D.A.F. FA LF 45.180

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Plus d'un ans après les travaux on un petit peut avancé, il est grand temps que je mette a jour.

Pour commencé, vu que ça avait l'air d'en intéresser certains je vais détaillé la méthode que j'ai utilisé pour réaliser ma porte principale ainsi que les portillons de gaz et d'accès au bac des wc sec. J'ai pas pris assez de photos pour illustré toute les étapes, je vais faire au mieux et ce sera pas toujours la même porte qui servira a illustré.

Dans mon cas, il s'agit d'une caisse "polyfont" de 17mm d'épaisseur.

1ére étape, traçage et découpe, j’ai vissé mon rail de guidage de scie circulaire pour une découpe précise, il a juste fallu en suite un tout petit coup de scie sauteuse dans les angles :

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Ensuite coté dormant, j’ai réalisé un cadre avec des U en alu qui avait une largeur intérieur correspondant a l’épaisseur de ma paroi (17mm). J’en ai pas trouvé chez vendeur de ferraille du coup je me suis rabattu sur les gsb (bricodepot de mémoire) en barre de 2m (en 20x20x1.5). Dans les angles j’ai fait des coupes a 45°, mais pour pouvoir rentrer le dernier profils, il faut couper les « pointes » des extrémités coté intérieur de la caisse (j’ai même fini par couper toutes les extrémités côté intérieur). J’ai zappé la photos pour illustrer…

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J’ai d’abord monté a blanc, pour aider la mise en place des profilés en U, j’ai légèrement chanfreiné les bords intérieur/extérieur de ma découpe à la cale à poncer, puis je les aient rentrés au maillet caoutchouc. Pour les ressortir pour réajuster ou au moment du montage finale, j’ai utilisé des cales en bois genre chute de cp et marteau.

Ensuite j’ai pris des profils plats en alu de 30x1.5mm (gsb aussi, leclerc brico je crois) que j’ai superposé au profil U, j’ai percé et visser le tout, en réutilisant les vis de mes rails d’arrimages qui font la bonne taille pour pas traversé la paroi.
Côté extérieur, ça donne ça :

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et côté intérieur :

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Ensuite on passe aux portes :
J’ai fait une commande de matériel pommier via le fournisseur brusson industrie :
- ces profils/joints PVC :
https://www.brusson-industrie.fr/joint-pvc/1269-joint-container-pvc-ep-18mm-grisnoir-110419200161.html?search_query=1402277&results=1)

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- Les charnières inox déportées :
https://www.brusson-industrie.fr/a-visser/809-charniere-portillon-deportee-inox-080213800065.html?search_query=0860263&results=1

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- Les serrures inox pour les portillons (je parlerais plus loin du système pour la porte d’entrée) :
https://www.brusson-industrie.fr/recherche?controller=search&orderby=ref&orderway=asc&search_query=0610060&submit_search=

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J’ai repris le morceau découpé que j’ai retaillé pour lavoir le jeu nécessaire pour les différents profils et le joint a lèvre. (Je vous direz pas de combien le rétrécir car je me suis planté sur ce point, trop petit sur la 1ére trappe, pas assez sur la porte que je vais peut être devoir modifier… A vous de tâtonner.)

Ensuite découpe des profilés/joints pvc au dimension avec angle a 45°, j’ai utilisé la scie a métaux et boite a onglet, c’est pas parfait mais on verra plus tard comment arrangéer la finition. On commence par aussi par un montage a blanc, je conseille aussi le chanfreinage de la porte, un peut de graisse le temps des ajustements (qu’il faut bien sur enlever a l’acétone ou autre au moment du montage final au mastique), maillet caoutchouc, cale en bois… :

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Important : lors des essais de mise en place pour voir si on a retaillé a la bonne taille, ne pas hésiter a tartiner le joint a lèvre de graisse silicone, sinon ça force a mort et on croit que faut retailler plus petit alors qu’on est bien, c’est comme ça que je me suis retrouver avec une découpe un peut trop petite sur le 1er portillon….
Vous l’aurez compris, quand on sait pas de combien retaillé la porte, on coupe un tout petit peut, on adapte les profils pcv, on présente l’ensemble, on recommence jusqu’à ce que ça le fasse…. Bien galère la 1ere fois. Si quelqu’un trouve la mesure exacte a enlevé je veux bien l’info pour la rajouter ici…

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Ensuite on passe au charnière, et la faut bien avoir des charnière déportées qui « enjambent » le profils pvc, je me suis planté a la 1ere commande, on voit bien ici pourquoi :

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Je les ai boulonnées avec des vis poêlier de 6mm pour éviter que les têtes dépassent trop de la carrosserie.
Ensuite on fixe la porte a la carrosserie, la meilleur méthode que j’ai trouver, c’est de virer les profils pvc, et de mettre des cales de même épaisseur sur tout le tour :

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Une fois qu’on est bon on perce pour boulonner les charnières à la carrosserie, toujours avec les vis poêlier.

On remet les profils pvc, c’est plus simple de déboulonner les charnières pour le faire à plat, on remonte la porte, on fait des essais, ajustement si nécessaire :

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Normalement c’est le moment de s’occupé des serrures, là j’ai pas d’astuce particulières, malheureusement y’a pas de gabarit fournit avec, donc pareil, on essais, on ajuste et ainsi de suite. J’ai obtenue une découpe qui a cette allure pour les portillons :

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J’ai également mis des boulons avec vis tête pôelier 5mm :

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Petite aparté, pour la porte d’entrée, j’ai toujours pas de verrouillage, après avoir hésité entre un 3 points de maison ou une crémone sécurisée et compatible avec les normes VASP (ouverture int/est, déverrouillage + ouverture en 2 mouvement max…), j’ai choisi cette référence chez pommier :

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Pommier vend pas au particulier et je l’ai trouvée nulle part sur le net, DAF me l’a proposée a environ 300€ HT et la par un pote qui taff en carrosserie indus je devrais prochainement l’avoir pour 200€ HT. A priori il faut la gauche dans mon cas, je pourrais confirmer quand je l’aurais.

Une fois que tout est ok on redémonte tout, on passe tout a l’acétone et on recommence, le sika en plus^^
Au niveau des dormants, collage des profils en U au mastique PU, puis joint PU entre les profils U et les plats :

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Au niveau de la porte, collage des profils pvc (en insistant sur le dégraissage si on les a graissés aux étapes d’avant), puis mastique au niveau des boulons des charnières et serrures.

Au niveau de la porte, collage des profils pvc (en insistant sur le dégraissage si on les a graissés aux étapes d’avant), puis mastique au niveau des boulons des charnières et serrures.
Lors des découpes des profils pvc, c’est difficile d’avoir des découpes propres :
J’ai essayé de mettre un peut de mastique et du marqueur noir mais ça tiens pas, puis le pote qui est en carrosserie indus m’a apporté ces pièces qu’ils collent pour la finition sur le angles des joints de portes de camion frigo , y’a juste a les retaillé un peut et a les mettre en place. On peut découper ce morceau dans les chute du profil pvc

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Voici le rendu final :

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[loiseleur]

Ah bin quand même.

Pour la crémone je m'apprête à commander la même chez un carrossier indus pour 167e ht.
Mais avec les fdp et la tva ça revient à peu près au même... ça coûte vite cher ces conneries...

Pour le côté j'ai eu l'info suivante :

Ouvrant de l’extérieur à gauche prendre serrure gauche
Ouvrant de l’extérieur à droite prendre serrure droite

Donc pour moi c'est droite puisque de l'extérieur tu ouvres en tirant vers la droite.

[delta9xxx]

Tu la commande ou? Moi c'est a celui d'Objat.

J'avais commencé a préparer ce texte en écrivant droite, j'avais en tête l'explication que quand on a le cas de porte AR double, c'est celle qui se monte sur le battant de droite.
Mais mon pote m'a appelé hier pour dire que la commande était passé et m'a parlé de gauche, je sais pas si c'est moi ou lui qui s'est embrouillé. De toute façon ils regardent a la réception et la font échanger si ça va pas.

[loiseleur]

Ici : https://ipm-mondia.fr/produit/serrure-g ... a-tringle/

Normalement droite gauche en menuiserie traditionnelle c'est le sens d'ouverture.
Tu verras bien à la réception.

Et l'intérieur ça avance ?
Faudrait que je m'arrête un de ces 4.

[STF]

C'est purement pifométrique, et à voir en fonction de la rigidité du matériau, mais je commencerais par faire un essai en enlevant 4mm pour la compression de la lèvre intérieure (soit - 8 mm depuis l'ext du profil pvc rigide qui fait support)
Un truc qui me vient, mais peut-être une idée à la con.. Au lieu de tartiner de graisse puis dégraisser, ne serait-il pas mieux de mettre un scotch style scotch d'emballage (mais le transparent, au cas où il parte mal, les traces seront moindres (vécu au scotch marron gracieusement offert ) ) c'est fin et ça devrait glisser mieux que le joint d'origine (et au pire, il peut rester..)

[delta9xxx]

Ici : https://ipm-mondia.fr/produit/serrure-g ... a-tringle/

j'ai du passer des heures, en vain, a chercher ce genre de lien

Et l'intérieur ça avance ?
Faudrait que je m'arrête un de ces 4.

Yep ça avance un peut, j'essaye de rester sur ma lancée et je prépare de quoi montrer tout ça, c'est que c'est devenu long d'héberger les images de manière durable.

Ben oui arrête toi, je sais que tu passe devant en plus, je t'ai croisé l'autre fois dans Ste fort.

C'est purement pifométrique, et à voir en fonction de la rigidité du matériau, mais je commencerais par faire un essai en enlevant 4mm pour la compression de la lèvre intérieure

C'est bien plus que ça, 4mm ça compense même pas l'épaisseur des profils alu du dormant et les profils pvc de l'ouvrant, et la lèvre du joint se plie en faisant un bourrelé, il lui faut pas mal de jeux pour pas devoir ouvrir et fermer a grand coup de pied avec 10m d'élan (c'est un peut le soucis sur ma porte d'entrée). De mémoire, le bon compromis c'était de refaire 2 coupes de plus de 2cm (soit l'équivalent 1cm sur tout le tour) mais je suis plus très sur de mon coup.

Un truc qui me vient, mais peut-être une idée à la con.. Au lieu de tartiner de graisse puis dégraisser, ne serait-il pas mieux de mettre un scotch [...] c'est fin et ça devrait glisser mieux que le joint d'origine (et au pire, il peut rester..)

A tester mais le soucis dans mon cas,c'était pas trop l'adhérence mais plutôt le jeux très faible, je pense pas que rajouter une épaisseur même infime arrange les choses

[STF]

A tester mais le soucis dans mon cas,c'était pas trop l'adhérence mais plutôt le jeux très faible, je pense pas que rajouter une épaisseur même infime arrange les choses

C'était pas tellement l'épaisseur que je pensait utile, mais le scotch comme surface glissante..
Mais je n'avais pas pensé au mouvement de la lèvre..
Aprés, ma décote, c'était uniquement par rapport au joint, si tu as d'autres éléments type profils alu, c'est sur qu'il faut les rajouter aussi à la soustraction

[delta9xxx]

Sinon en 1ans 1/2, j'ai pas fait que ces portes, j'ai pas énormément avancé mais quand même. Je vais essayé de mettre a jour petit a petit:

Y'a eu un peut de carrosserie, j’ai viré le bout tôle qui avait été riveté sur la caisse pour découvrir en dessous une balafre pas si catastrophique que ça, par contre ça a condensé et le bois commençait a pourrir tout en faisant rouillé la rustine:

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J’en ai profité pour m’occupé d’une autre petite balafre qui avait été bouchée au mastique PU (ça a encore plus prit la flotte, en grattant le pourris j’ai atterri pas loin de la couche de fibre intérieur) :

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Un peut de mastique, apprêt, peinture plus tard :

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Pose d'une rustine sur ma cornière de toit. ça avait été soudé (cornière en alu avec revêtement pvc) mais la soudure a pas tenu, puis juste rebouché au mastique PU mais ça a fini par fuire. J'ai pas trouvé de meilleur solution que ce bout de tôle d''alu collé/riveté

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J'ai également fini de refaire tout les joints extérieur de la caisse au mastic PU.

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Pose du lanterneau Fiama turbovent de la salle de bain :

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Debut de l'isolation avec a chaque fois 2 couches croisées de polystyrène extrudé entre des tasseaux espacé de 60cm :
- 30+20mm aux parois,
- 30+30mm au sol
- 40mm entre les montant du toit puis 30 mm au plafond

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[delta9xxx]

Placage des parois en cp 10mm et sol en osb 9mm

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Pose de 4 panneaux solaires 230W, fixés avec des équerres boulonnées/collées dans les renforts en oméga du toit (4 équerres par panneaux)

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(j'ai bien sur coupé ce qui a dégueulé par les trous)

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[shpakwa]

Petit à petit, l'oiseau fait son nid.
Tu va être bien en solaire là!

[loiseleur]

T'aurais pas oublié de mettre les fenêtres ?
C'est ça de vouloir aller trop vite.

[delta9xxx]

Oups

En fait pour le moment j'aménage que la moitié avant de la caisse, le reste est même pas isolé pour l'instant.
Dans cette moitié, il y'aura cuisine, salle de bain et toute les parties techniques avec tout les réseaux (mais pas de fenêtre).
Ensuite je m'occuperais de l'autre partie avec salon, lit et je prévois la pose de 2 fenêtres. Mis a part celles ci et 3 bouts de câbles pour les prises et lumière, ça sera que de la "construction bois".

Par contre a propos de fenêtre, si quelqu'un a des pistes pour des petits hublots en 43R, pas forcement ouvrant, ça m'intéresse. ça serait pour la porte d'entrée.

Tu va être bien en solaire là!

Yep, 940w, j'avais déjà les panneaux. Je commande bientôt un régulateur/chargeur/onduleur easysolar de chez victron. Je suis pas encore décidé sur les batteries mais pour être cohérent avec le reste de l'install il me faudrait environ 400Ah en 24v

Pour continuer dans les mises a jour, voici la pose d’un aérateur solaire qui sera en haut du placard « électricité » qui contiendra le chargeur/onduleur/régulateur et les différents tableaux élec. J’ai encastré une grosse « rondelle » en cp 18mm dans l’isolant 40mm pour visser l’aérateur a travers le toit en fibre (en vrai il est pas fixé, je vais pouvoir m'y atteler avec ces température qui commence a être corrects pour le mastic PU)

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[delta9xxx]

Est ce que quand vous cliquer sur les images pour les voir en entiers,vous aussi y'en a certaines qui s'agrandissent dans le post et d'autre qui s'ouvrent dans une nouvelle fenêtre?

[loiseleur]

Ouep ça fait ça chez moi.
Me demande pas pourquoi...

Si un jour j'arrive à récupérer les accès ftp du forum je modifierai la feuille de style pour améliorer l'affichage des pièces jointes...

Pour ton truc Victron j'ai une adresse pas loin de chez nous à laquelle je passe commande courant mars.

[delta9xxx]

Ton adresse, je suppose que c'est la ou j'avait mon 1er hangar? C'est chez eux que je passe commande début mars également.