pour mon petit break c'est une kadett C break de 1978 (modifier par mes soin!
)
Joystick pour répondre à ta tartine
mon poste a soudé est un kempi minarc mig 150 , c'est un petit mig ( une tuerie!) même pour les novice en soudure c'est trop facile!
à l'arc je ne le tenterai même pas c'est trop la merde! a la limite a la brasure mais bon le mig c'est tellement plus simple!
pour la réparation du bas de fenêtre
j'ai déjà préparé mes 3 morceau de tôle ( de la 12/10eme [1.2mm] ou 10/10eme [1.0mm])
un arrondie pour le fond, une bande de 16mm de large pour la courbe et la partie visible extérieur
sur la photo que tu "cite" la partie du fond est pincé par les 2 pinces étaux, j'ai pointé la courbe, puis sur la façade on voit 2 petits morceaux de tôle qui sont pointés dessus, ils me servent de cale de profondeur et le maintient pour l’alignement.
une foi tous pointé ( comme sur la photo) j'ai retiré la "rustine" pour la soudé point par point
partie qui ce retrouve au fond est soudé par point chainette en extérieur, l'autre cordon comme il doit y avoir une courbe par la suite je l'ai soudé par l'intérieur. comme cela après meulage il reste toujours cordon pour bien maintenir ce qui ne serait plus trop le cas si je n'avait soudé que par l’extérieur.
bref, une foi la rustine fini je la remet en place te la soude par point ( tous les 2cm pour commencer) pour je resserre les points en le refroidissant direct avec un chiffon mouillé pour que la chaleur de la soudure ne ce disperse pas sur le reste de la tôlerie ce qui la ferait déformé au refroidissement.
en gros on comence comme sa
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après
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encore après
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et a la fin il y a un codon continue
le mieux , lorsque les point deviennent très serrer, mettre un coupe de plateau pour blanchir les point ( les poncer sans être a fleur de la tôle) comme sa il n'y a pas de sur épaisseur de soudure et elle pénètre bien pas juste en recouvrement ce qui créerai des trous lors du ponçage.
un point on refroidit, un point on refroidit etc ...
une fois tous souder, j'utilise un plateau fibre 3M cubitron en grain 60 (80 ou 100 serait mieux mais j'avais pas sous la main!) avec une meuleuse à variateur
il faut laisser l'abrasif travailler, inutile d'appuyer sa mort suffisamment! et sa chauffe moins, je ne suis pas trop fane des disc a lamelle qui ne reste jamais plat longtemps selon comment on l'utilise on risque plus de faire des creux que du plat, bon les plateau on peut les prendre dans la gueule quand il attrape un bord de tôle!
je ponce juste ce qu'il faut (sans trop attaquer la tôle du cam!) et je fini avec une vibrance excentrique pour supprimé les rayures du plateau.
un petit coup de brosse métallique ( sur meule à variateur toujours pour que les poils reste sur la brosse!
)
pour nettoyé la soudure et la tôle
3/4 couche d'anti rouille, j'ai des bombe d'anti rouille gris c'est la marque jelt
elles sont bien , une peinture pas la suite est bien évidement obligatoire mais sa peut resté quelques temps comme sa ( 2/3 ans
)
comme la tôle est a nue inutile de mettre du rustol ou autre.
bon après je ne suis pas carrossier moi ! d’ailleurs j'ai horreur de sa) mais bon un camion qui devait être nickel sa me blase un peut de le voir aussi pourrit donc on ce force un peut!
donc je fais comme sa car sa me semble bien mais il y a peut être d'autres avis!
dans tous les cas traité la rouille c'est bien, mais retiré le bout de tôle pourrit c'est toujours mieux!
voila! bon courage a toi si tu te lance! ( trouve de la tôle pour te faire la main sur les réglage et les point de soudure avant d'attaquer le cam!) et lorsque tu attaque la cam prend ton temps et commence pas des bout qui ne sont pas trop visible!
aller hop au boulot!
