BESOIN D'AIDE 310D VS 410D

[maaarguerite]

Salut la tribu,

Je veux acheter un camion caisse et je dispose de deux jours pour me décider.
j'ai été voir un 310D33 plateau, de 1994 super état ras sur les 3 dernier contrôles techniques, il a 176000 KMS, 3800 euros fermes.
Je voudrais mettre une caisse en bois avec capucine a la place du plateau mais le plateau fais 3;40 Mètres et la caisse 4,10
J'ai appelé la DREAL qui m'as dit que si je posais la caisse moi même il me faillais le barré rouge pour connaitre les dimensions de dépassement autorisées, mais a part ça, ça coute que 90 E de faire changer la carte grise en fourgon.

Est ce que ca vous parait nécessaire de s’inquiéter de tout ca ou c'est jouable de juste poser le caisse dessus et roule ma poule?
Est ce que les 310 sont stables avec une caisse dessus?

Sinon je dois aller visiter un 410 de 1990 a 3500 euros. la carrosserie a 700000 kms et le moteur a été changé il a 180000 kms. La carte grise est déja en caisse, et il a une caisse sans capucine (que je pense revendre) qui fais 4,40 mettre de long donc châssis plus grand, 3,40 de haut et 2,10 de large.
Sachant que j'ai une dizaine d'heure de route aller retour pour aller voir le 410.

Qu'est ce que vous en pensez?
Merci pour votre aide

[cheb 85]

Avec une grosse caisse,un jumellé est plus stable ,le 410 semble etre le meilleur choix.

[maaarguerite]

Merci pour ta réponse

Mais t'en pense quoi du fait qu'il ai déjà 700 000 kms, même si le moteur n'as que 180 000 est ce que je ne risque pas de vite avoir des problèmes avec le reste?

Qu'est ce que je dois vérifier pour savoir a peu prés que c'est un bon plan?
Merki

[cheb 85]

Faut vérifier l état du châssis , la rouille en particulier, les lames , les silent blocs , les brides... Les kms n ont rien a voir avec l état d un vehicule, c est plutôt son ancienne utilisation ...

[maaarguerite]

c'étais un camion de transport pour une entreprise de chaussures racheté par le garagiste au moment d'une liquidation judiciaire. d'apres le mecano qui le vend il est clean, je crois que je vais me déplacer pour aller voir.

Heu et si j'ai pas un bon pote mécano libre pour venir le voir avec moi, je m'y prend comment pour le check up? est ce que t'as deux ou trois tuyaux a me filer stp.
J'ai chercher sur le forum et j'ai pas trouvé de sujet sur ce qu'il faut vérifier avant d'acheter un camion
Merci

[Enguerjean]

Yep!

Je te balance un check up super intéressant, n'y connaissant pas grand chose quand j'ai acheté mon camtar j'avais trouvé ça sur MT. Tu l'imprime et l'emmène a chaque visite:


Les questions à poser avant d’acheter un fourgon (au téléphone)

• La date du dernier contrôle technique
o postérieur à 6 mois (récent et valide pour la vente)
o antérieur à 6 mois (à refaire pour la vente par lui ou nous)
o antérieur à 2 ans (donc plus valable du tout)
• Energie
o Diesel
o Essence
• Nombre de kilomètres au compteur (si compteur à 5 chiffres, se méfier et demander nombre de km parcourus par an en moyenne):
o Moins de 100.000 km
o Entre 100.000 et 150.000
o Plus de 150.000
• Date de première mise en circulation du véhicule (ou année de référence du modèle)
o Après 1990
o Entre 1980 et 1990
o Avant 1980
• Peut-il rouler jusque chez vous ?
• Quelle utilisation ces deux dernières années ?
o Trajets Courts
o Trajets Longs
o En ville
o Sur route
o Chargé
o A vide
• A quoi servait le fourgon ?
o Transport de personnes
o Transport de charges lourdes (déménagements)
• La puissance fiscale (nombre de chevaux)
• Nombre de places sur la carte grise
• Pourquoi la mise en vente du véhicule?
o Pour sentir un peu l’honnêteté du vendeur
• Connaître la consommation avec le moteur plein et la capacité du réservoir
• Etat ou existence de corrosion (rouille)
o Pas de corrosion
o Un peu sur la carrosserie
o Sur les bas de caisse (les parties porteuses de la carrosserie)
o Sous le véhicule
• Âge actuel de la courroie de distribution (en kms) :
o Moins de 60.000 kms
o Entre 60.000 et 100.000kms
o Plus de 100.000 kms
• S’il y a eu un accident par le passé
o Non
o Oui

Les points à vérifier sur place :

A demander au proprio :
• Vérifier toutes les informations avec le carnet d’entretient du véhicule (voir s’il est à jour en gros), vérifier surtout si le véhicule n’est pas à la veille d’une réparation importante (je sais pas comment ça se présente alors à improviser sur place).
• Demander le détail de l'entretien courant, factures, dernières réparations faites, répare-t-il tout seul ou fait-il appel à un garage professionnel ?
• Se renseigner sur la fiabilité de l'engin, les problèmes récurrents

A vérifier à froid avant de monter dans le véhicule :
Autour du véhicule : (toutes les réparations carrosserie sont très cher)
• Vérifier à froid l’usure des 4 pneus. L’usure doit être la même partout, si elle est différente, c’est qu’il y a un mauvais équilibrage. Les rainures ne doivent pas être inférieures à 1 mm. Ne pas oublier la roue de secours. Vérifier la présence de l’indice C. Chercher à savoir si c’est les pneus d’origine ou s’ils ont été changés. Les pneus doivent obligatoirement être de la même marque sur un même essieu (avant arrière). En secouant les roues avant dans l’axe horizontal, on peut voir s’il y a du jeu dans la direction. (75€)
• Vérifier bosses et enfoncements, essayer d’ouvrir et fermer toutes les portes
• Vérifier alignement des portes
• Vérifier visuellement l’élasticité et fissures des joints de pare-brise pour l’étanchéité.
• Vérifier l’état des amortisseurs en appuyant d’un coup avec le pied fortement sur le véhicule pour le faire balancer. Si le balancement s’arrête rapidement (1 seconde), c’est bon. Si le balancement dure (2-3 secondes suffisent), les amortisseurs sont HS. (600€)
• Vérifier si la peinture correspond à celle de la carte grise (peinture d’origine) ou si elle a été refaite (ça peut cacher quelque chose)
• Vérifier la corrosion en bas des caisses, être attentif aux surbrillances et aux traces de vernis, qui cachent souvent un véhicule repeint
• Ouvrir le coffre, vérifier s’il n’y a pas de trace d’humidité dedans.
• Y a-t-il une boule pour le remorquage ? Si oui, le véhicule peut avoir été soumis à des tractions de lourdes charges et en avoir souffert (moteur et embrayage).

Sous le véhicule :
• Vérifier la corrosion, essayer de faire attention aux camouflages potentiels de trous avec de la cire ou de la gomme
• Toucher un peu partout pour trouver des traces éventuelles de fuites. Cela peut signifier des problèmes bénins ou des problèmes plus graves et plus chers, c’est très dur à déterminer. Les réparations vont de 50€ à 750€. Sentir si les traces d’huiles sentent l’huile brûlée, faut pas acheter.
• Vérifier l’état de tous les joints visibles, ils ne doit pas y avoir de fuite

Dans le moteur :
• Vérifier s’il y a des fuites de liquide, et vérifier l’état de tous les joints visibles
• Craquelure ou fuite dans tous les tuyaux en caoutchouc (visuellement ET au toucher), ils transportent les différents liquides entre les différents organes du moteur et ne doivent pas fuir ou être craquelés.
• Vérifier la jauge d’huile
• Vérifier les niveaux de liquide : (refroidissement, freins, lave-glace) dans tous les récipients visibles, ils doivent être entre « mini » et « maxi ». Pour le niveau d’huile : tirer la jauge, l’essuyer avec un chiffon, la replonger, la ressortir et vérifier que le niveau soit entre « mini » et « maxi ». Les liquides doivent être propres, pas de traces d’huiles dedans (si c’est pas le niveau d’huile évidemment), les bouchons doivent être sans « mayonnaise » autour.
• Contrôler la batterie en recherchant toutes traces d'huile ou de dépôt blanchâtre, s’il y en a la batterie n’a plus, ou peu d’autonomie. (94€)
• Vérifier la courroie de distribution (un courroie dentée en caoutchouc noir), doit être souple et pas crevassée (65€)
• Contrôler le joint de culasse en dévissant le bouchon de remplissage d’huile : voir s’il y a un liquide blanchâtre (pas bon).
• vérifier la concordance entre la carte grise et le numéro de châssis, ce numéro doit se trouver : soit sur la partie droite ou centrale du compartiment « moteur » du châssis, soit aux environs immédiat du siège passager avant droit ou encore sur la plaque constructeur (une plaque aluminium argentée ou noire ou une étiquette adhésive noire, blanche ou translucide) qui peut se trouver dans le compartiment « moteur », ou sur le pied de porte avant droit, ou dans le coffre.

Dans le véhicule :
• Vérifier le kilométrage, tous les chiffres doivent être parfaitement alignés, sinon c’est que le compteur a été trafiqué. Si on a un doute on peut vérifier au moins si le kilométrage indiqué n’est pas inférieur à celui de l’étiquette de la dernière vidange collée sur le carter d’huile.
• Vérifier la correspondance entre le kilométrage et l’état intérieur (siège, ceintures, plancher, volant et pédales)
• Tester tous les accessoires du tableau de bord (chauffage, climatisation, ventilation, éclairage, essuie-glace, lève-vitres, autoradio, etc ...), moins pour le plaisir d’un autoradio fonctionnant mais plus pour déceler un problème quelconque.
• Chercher des traces d’humidité sous les tapis de sols, signe d’une mauvaise étanchéité.

A voir en moteur tournant :
A l’arrêt :
• vérifier qu'il n'y a pas trop de décalage entre le moment où on tourne le volant et celui où les roues tournent. Si c’est le cas, c’est peut-être le signe d’une mauvaise direction.
• Vérifier le disque d’embrayage : démarrer en 3e, freins à mains serré. Le moteur DOIT caler. S’il ne cale pas, le disque d’embrayage est à changer. (120€)
• Vérifier la butée d’embrayage. Ecouter s’il y a un sifflement en actionnant la pédale d’embrayage ou un craquement lors d’un changement de vitesse. (35€)
• Vérifier si la jauge d’huile fume quand on l’ouvre. Si elle fume, le taux de compression est mauvais, et le moteur est en fin de vie.

En roulant :
• Au démarrage, vérifier la fumée à l’échappement : une fumée bleue désigne l’usure d’un moteur qui consomme trop d’huile. Une fumée blanche indique la présence de vapeur d’eau, ce qui peut révéler un joint de culasse usé. Une fumée noire est moins inquiétant car le moteur est peut-être tout simplement mal réglé ou encrassé.
• Toujours au démarrage, être attentif aux bruits du moteur qui doivent être réguliers. Si on entend des bruits de cognement, cela est peut-être le résultat de jeux internes entre les pièces, ce qui peut entraîner la dégradation, voire la casse de celles-ci.
• Un sifflement aigu dans le moteur peut traduire un roulement en train de gripper et la courroie de distribution peut alors lâcher, entraînant des dégâts irrémédiables (soupapes et pistons) dans le moteur.
• Vérifier cardan : braquer au maximum en accélération. Si un craquement ou claquement se fait entendre, faut changer les cardans ou les bras de suspension.
• Passer TOUTES les vitesses (même arrière), doivent passer sans difficultés ni bruits. S’il y a craquement pour une ou deux vitesses cela provient en général de la boite de vitesse (environ 500€). Si toutes les vitesses craquent cela provient en général de l'embrayage (125€).
• Vérifier le maintient de la direction en lâchant le volant en ligne droite
• Vérifier le système de freinage en ligne droite, en effectuant un freinage brusque (pas trop quand même), le véhicule doit freiner correctement ET rester dans l’axe
• Vérifier toutes les options du véhicule (essuie-glace, lave-glace, ventilation, phares, feux de stop, clignotants, frein à main, autoradio, etc.) et les compteurs sur le tableau de bord



Formalités administratives pour l’achat :
Le vendeur doit nous fournir les papiers suivants :

- La carte grise barrée une fois le paiement effectué, portant la mention "vendue le ... à .... Heures", datée et signée par lui (vérifier la signature) et nous. Sur les cartes grises récentes, le coin supérieur droit doit être découpé ;
- Le certificat de vente (« certificat de cession ») signé par ses soins (si possible devant nous); portant la mention "véhicule non accidenté", si le vendeur a déclaré qu’il n’y en avait pas eu, de sorte à conserverez un recours en cas d’abus et de découverte après la vente d’un accident passé. Ce document de la préfecture est à remplir après que nous ayons intégralement payé. Ne jamais remettre le certificat " en blanc ". En conserver une copie et envoyer l'original à la Préfecture dans les quinze jours suivant la vente. La loi fait obligation au vendeur de remettre à son acheteur un document écrit précisant la marque, le type, l’année modèle, la date de 1ère mise en circulation, le kilométrage et le prix de vente convenu du véhicule
- Le procès verbal de contrôle technique (ou certificat de passage et rapport de contrôle d'un centre agréé, dont il faut vérifier qu’il ai un numéro d’agrément) datant de moins de 6 mois, plus le talon ;
- Le certificat de non-gage (ou certificat de situation) cours de validité (datant de moins d’un mois) (Il prouvera qu’aucun vendeur à crédit ou prêteur de fonds n’a inscrit de gage sur le véhicule ou que les PV n'ont pas été impayés, ce qui en interdit la vente). Il est valable un mois.
- Le dossier de garantie si le vendeur a souscrit une garantie mécanique transmissible pour le véhicule.

Une fois propriétaire, les démarches à faire en préfecture.
Pièces à fournir :
- Pièce d’identité valide de tous les acquéreurs figurant sur la carte grise.
- Justificatif de domicile de moins de 6 mois
- Le formulaire « Demande de certificat d’immatriculation » cerfa N°13750*01
- Certificat de cession original établi par l’ancien propriétaire
- Le contrôle technique
- Le règlement en espèce ou en chèque de du montant de la taxe (calculez-la sur http://www.carte-grise.com et pour les émissions de CO2 de son véhicule : http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?s [...] atid=16173)
- La carte grise remise par le vendeur avec la mention « vendu le », de la date de la vente et de la signature du vendeur ; le coin supérieur droit de la carte (ancien modèle) aura été préalablement découpé, lorsqu'elle comporte l'indication du coin à découper.



Bonne recherches!

[maaarguerite]

YAHOOOOOO !!!!!!
Avec ça je ne devrais me planter.
C'est GéniaL
Merci bien