Marie-Chantal23 a écrit:merci, c'est assez clair,
ce gros cable que je doit relier au châssis, si je le relie au plus de ma batterie aux qui est donc couplé a ma batterie moteur, qui elle, est reliée au châssis, ca marche? ou je doit relier direct au chassie moi même?
T'es bien sure que ce soit clair pour toi? Allez, relis-toi! C'est le genre d'approximation qui peut faire des étincelles, ça!!!
Bon, cours succinct d'élec, pour te rappeler le bahut.
Pour la partie 220:
- Un interrupteur différentiel, ça sert à détecter une fuite de courant (tu te souviens, les histoire de Différence de Potentiel, la DDP quand t'étais à l'école?). Ca évite que le jus ne passe par ton corps. 30mA, c'est le max admissible. Si tu ne veux pas trop jouer, 10mA, c'est obligatoire en milieu humide. Et dans un camion, comment dire...
- Un disjoncteur, ça saute quand on y fait passer plus de courant qu'il peut le supporter. Il sert donc à protéger les câbles et éviter les incendies. C'est comme un fusible, mais réarmable.
Donc, déjà, un disjoncteur différentiel, c'est un mix des deux. Il est caractérisé par:
- Sa sensibilité - la partie "différentiel", (30 ou 10mA),
- Et par le courant qui peut le traverser avant qu'il ne disjoncte par échauffement d'une languette qui se déforme.
- Après, il y a une autre données, la vitesse à laquelle il va chauffer. Ça, c'est la courbe qui caractérise cet effet. En général, on utilise une courbe C. Les autres courbes concernent par exemple des moteurs puissants qui ont besoin d'une forte intensité qu démarrage.
Donc un C16, c'est bon. 16 Ampères x 220V, ça donne 3520 Watts de consommateurs au max.
Et dans le camion, un câble rigide en 1.5² de 20m max peut supporter jusqu'à 3680W. Donc, ça colle avec le calibre du disjoncteur. En revanche, selon la distance extérieure, peut-être que la rallonge hors camion devra être en 2,5.
Du coup, tu comprends que l'appareil que je préconise, c'est un seul et unique disjoncteur différentiel 10mA 16A, et basta! Mais c’est un budget (Compte 100€ pour un Hager, sur Amazon p.e.).
Pour la terre, elle sera raccordée par ta rallonge. A condition que tu ne la branches par n'importe ou...
Autre chose: le moins cher, pour se raccorder avec un touret normal, c'est de poser sur la cloison une
prise Schuco mâle, pas une P17. Parce qu'après, pour te raccorder n'importe ou, il suffira d'un adaptateur
Schuko femelle vers P17 Mâle. Donc, tout l'inverse de ce qui se fait d'habitude, et qui conduit à multiplier les adaptateurs pour rien! Réfléchis bien, parce que si tu veux te payer une rallonge en P17... ou bien si tu t'arrêtes dans un camping étranger ou il faut se raccorder sur du P17... tu seras dans la merde.
Pour le 12, à chaque fois que tu dois protéger un composant, il faut poser avant un fusible d'un calibre suffisant.
Le coupleur, il n'en a pas besoin, il en a déjà un.
L'idée, c'est que ce que tu protèges, ce sont les câbles. Sinon, c'est eux qui serviront de fusible. Et de toute manière, c'est que ton composant est en cours jus.
Donc, près de la batterie, tu poses une
boite à fusibles sur une ligne pour faire tous tes départs positifs.
Pour le négatif, selon l'emplacement, des fois il vaut mieux mette une barrette au châssis, et des fois c'est plus simple d'utiliser des câbles. Reste à savoir si ta barrette est directement greffée sur le tôle, ou si tu groupes plusieurs retours sur une barrette isolée du camion, dans ce cas c'est le câble qui va aller au châssis ou à la batterie qui devra supporter toute la charge.
par chantal goa » 01 PMvSam, 20 Mai 2017 14:57:00 +000057Samedi 2009 040240 
