www.mercotribe.net

Merci pour ce post qui me permet de me poser deux questions : où se trouvent les souris dans mon cam ? Auraient-elles grignoté le joint de culasse ?

et hop ! je relance en esperant avoir choisi un bon topic par rapport à ma question ....

Que penser de :
caracteristiques : R = 4,873 m2.K/W pour 21 mm classement M1


http://www.aluthermo.be/fr/gamme/caracteristiques/aluthermo.php

video :
http://www.youtube.com/watch?v=e12hjTqNB1s


et du liege projeté :
http://liege-projete.com/2011/ecologie/isoler-son-camping-car-ou-mobil-home/


????


merci

Toute l'astuce est révélé ici http://www.aluthermo.be/we_bilder/uni_liege.pdf dans le titre même.

Bien lire "radiatif". Ce qui est parfaitement suffisant dans... l'espace (ou le vide en général) mais dans l'atmosphère de notre notre bonne vieille terre c'est une TOUTE AUTRE HISTOIRE !

Ou, ici, http://www.actis-isolation.com/fichenew ... typenews=2 "Testée sous les conditions d’étanchéité à l’air " (super donc pour un camping car répondant aux normes d'étanchéité des navettes spatiales et sous réserve qu'on ait fait le vide entre les parois et l'isolant, ou à tout le moins quasi immobilisé les couches d'air - cf. la norme RT 2012 : I4  0,6 m3/m2.h)-).

Comme précisé ici http://www.actis-isolation.com/pdf/42pdf11.pdf "Performance thermique égale à 210 mm de laine minérale L’avis technique BM TRADA certifi e que la performance du TRISO-SUPER 12 est équivalente à celle d’une laine minérale de 210 mm de conductivité thermique déclarée D = 0,04 W/m.K, certifiée ACERMI, soit d’une résistance thermique R de 5,25 m2.K/W. Cette performance thermique a été testée avec un niveau d’étanchéité à l’air conforme à la RT 2012 (I4  0,6 m3/m2.h)."

Le vieux cheval de retour de la rédac-concept marketing que je suis ne peut qu'être confondu d'admiration devant le trésor d'astuce rédactionnelle consistant à laisser penser que "certifiée ACERMI" renvoie à la "performance" (du produit) et non à celle de la "laine minérale de 210 mm de conductivité thermique déclarée D = 0,04 W/m.K" à laquelle on se réfère et qui, ELLE, offre cette performance là sur notre bonne vieille terre, et sans exigence "d’étanchéité à l’air conforme à la RT 2012".

Relire ici : http://www.toutsurlisolation.com/Choisi ... un-isolant

et plus particulièrement ici : http://www.toutsurlisolation.com/Choisi ... lant-mince

"Comme tous les autres matériaux, ils tirent leur performance (la résistance thermique) de leur conductivité thermique et de leur épaisseur. La valeur de résistance thermique R intrinsèque des produits minces réfléchissants (produit seul sans lame d’air complémentaire) varie généralement de 0,1 à 1 m²K/W (Note du Groupe Spécialisé GS n°20 – http://www.cstb.fr). Mis en œuvre avec une lame d'air immobile de part et d'autre du produit, la résistance thermique totale (produit réfléchissant + lames d’air immobiles) varie généralement de 0,5 à 2 m²K/W (en conditions de pose optimales). Utilisés seuls, ces produits ne permettent pas d’atteindre des performances d’isolation correspondant aux seuils d’exigence minimale de la réglementation thermique et ne sont donc pas utilisables comme isolants à part entière mais éventuellement associés à un isolant. "

Pour la raison simple que :

"pour évaluer la performance d'un isolant, il faut toujours tenir compte de l’épaisseur et de la conductivité thermique intrinsèque de l’isolant."

et comme précisé par le CSTB ici http://www.cstb.fr/actualites/dossiers/ ... sants.html

"La performance thermique des Produits Minces Réfléchissants s'exprime exclusivement par la résistance thermique R"

N'en déplaise aux fabricants de ces fort peu isolants qui contestent les résultats du CSTB réalisé in situ, donc dans des conditions plus réalistes que celles, en chambre qui les arrangent, comme rappelé ici http://www.cstb.fr/fileadmin/documents/ ... 07_PDF.pdf bien que TRÈS favorables puisque elles intégrait une exigence d'étanchéité, quasi impossible à réaliser en construction (alors s'agissant d'un véhicule !!!)

"Pour le produit réfléchissant, celui-ci a été posé à la fois en paroi verticale et en toiture, avec deux lames d’air étanches à l’air, afin d’obtenir les performances maximales du procédé. Si, comme dans les préconisations du fabricant du produit considéré, la lame d’air extérieure avait été ventilée, les performances thermiques du procédé avec produits réfléchissant en auraient été nettement diminuées"

Plus clair encore : "consommations respectives entre le chalet isolé avec laine minérale et le chalet isolé avec produit réfléchissant restent dans un rapport de 1 à 2." ET "Il est donc établi scientifiquement que les procédés utilisant les produits minces réfléchissants ne peuvent pas obtenir, dans les conditions optimales*, de R>2 m²K/W".

* * Conditions optimales : produit à l’état neuf, sans poussière, de 2 cm d’épaisseur avec 2 lames d’air non ventilées Encore une fois TOTALEMENT irréaliste dans un fourgon aménagé (dont la circulation d'air contre les parois internes est indispensable pour évacuer l'eau de condensation qui aurait vite fait de les pourrir) ou même un vrai camping-car à parois aluminium, mais dont la

Encore une fois fuyez ces attrapes nigauds.

Pour ce qui est du liège. Rien qui n'est dit sur cette page ne me semble faux. MAIS ne m'empêche de rester fidèle au polystyrène (extrudé de préférence parce que plus performant).

Pourquoi ?

Tout simplement parce que tout matériaux projeté (idem de la mousse PU) s'il est appliqué directement sur la tôle est une promesse de GROS soucis en cas de choc traitement anti-corrosion et nécessité de démontage (qui arrive toujours un jour ou l'autre).

Alors bien sûr projection n'exclue pas facilité de dépose et maintien d'une lame d'air entre tôle intérieure et isolant. Mais GROSSE complication.

Salut,
Je ne sais pas si Dieu t'aime, mais une chose est sure: les fabricants de ces produits miracles, eux, ils ne doivent pas t'aimer!!

En tous cas, je suis entièrement d'accord avec tes dires, il y a longtemps (enfin, 5 ans, et ça n'a pas changé depuis!!) que je me suis renseigné sur ces produits, et que toutes mes recherches m'ont conduit aux mêmes conclusions!!
Quand j'ai rénové ma maison, ça m'aurait pourtant bien arrangé de gagner 20cm sur les combles, mais j'ai vite compris.

Le pire, c'est que, comme pour les révisionnistes, comme pour les sectes, comme pour les négationnistes, il y aura toujours des gens qui se laisseront tenter, parce que ça les flatte, parce qu'ils veulent y croire.

Ton conseil est le meilleur, ne serait-ce que parce que c'est celui employé par les grands des CC (même si les techniques évoluent): le plus simple, c'est du polystyrène expansé tout bête, puisque c'est là qu'on retrouve le plus d'air prisonnier.

Pourtant, il m'avait semblé que le problème pourrait être amélioré par les concepteurs en rendant leurs films étanches.
Ce serait facile une fois découpé, par thermosoudage, un peu comme les sacs plastiques pour les congélos.
Quitte à vendre un outil en plus: après tout, pour faire un trou, il ne suffit pas du forêt, il faut bien la perceuse qui va avec!!

Mais non, trop compliqué, vaut mieux faire confiance aux vendeurs gominés qui ont du mal à sa cacher quand on les coince, et qui passent ostensiblement à un autre client quand celui qu'ils ont en face d'eux est trop critique!! C'est qu'ils ont un chiffre à faire, eux!!
Quant aux scientifiques d'organismes reconnus comme le CSTB, c'est rien que du pipeau à la solde du gouvernement, servent à rien ces guignols, c'est bien connu!!!

Bref, les gars, continuez à acheter ce produit, sans garantie, et surtout, continuez à installer des poêles à bois: Le lien entre la préhistoire et le summum de la technologie de comptoir!!
Même sans le super multi-couches à 17 ou 21 ou 92 composants, vous auriez chaud avec une bûche dans un aussi petit espace!!

A+
R.

Salut a tous chers pros du calorie! Je viens faire un tour par ici car j'ai une question dont je ne parvient pas a trouver de reponse tout seul et dont la place me parait etre ici: pour faire simple j'ai un 208 moyennement isolé (passage de roues a nue, pas de séparation cabine... ), dans lequel je ne vit pas. Pourtant c'est vrai que le froid est un poil genant pour bouger l'hiver, et squatter le fourgon avec 5° dedans c'est pas terrible, meme si une fois endormis ce n'est pas genant. La derniere fois je me suis donc bien caillé et je me suis dit "pu..in la prochaine fois j'embarque le poele a petrole",ce poele m'a été donné y a quelques temps et je m'en suis jamais servis chez moi, ca ressemble a ca:


OUI MAIS, [et c'est là que je tourne en rond] sachant que c'est un mode de chauffage "toxique", ca implique de ventiler, donc est-ce qu'au final est-ce que je risque pas de perdre toute la chaleur? Avoir chaud le soir c'est bien mais sachant qu'on peut pas dormir avec est-ce que la chaleur accumulée ne se barre pas pendant la nuit -auquel cas je trouve ca con d'avoir chaud pendant la soirée si c'est pour se faire reveiller par le froid durant la nuit. Sachez aussi que je peux pas compter sur la chaleur humaine et que j'ai plus de chien, et que pour faire ca trois fois par ans je vais pas refaire toute l'isolation du mazout..donc voila, quid du chauffage petrole??

Voila l'énoncé du probleme -qui n'en est pas vraiment un je vous l'accorde- mais cette question me taraude, merci d'avance a ceux qui prendront cinq minutes pour y repondre

Ca pue, et surtout ça pue. Et ça pue encore plus que ça.
A l'allumage comme à l'éteignage.

Tu auras beau acheter du kerdane qui coute le double de celui qu'est juste à côté, sous prétexte qu'il est désaromatisé (ce que tu ne feras pas, bien entendu, tu te diras "merde, fait chier, trop cher"), ben ça puera encore. surtout dans un si petit local. Et les odeurs de pétrole, c'est pas ce qu'il y a de plus sympa. Ca vaut pas l'encens...

En plus, effectivement, faut pas dormi avec. Donc, même avec une ventilation correcte, il y aura des émanations.

Je parle en connaissance de cause: j'en ai 2 à peu près pareil en dépannage quand on a de grosses pannes edf. et je m'en sers dans mon atelier le reste du temps.
Ben comme je disais, ça pue.

A+
R.

cool on peut compter sur les gens du coin! Et bien ce que tu me dit me fait pencher un peu plus vers un endroit appelé le bon kekchoz (pour pas faire de pub), le poele y trouvera surement un nouveau proprio...et puis moi bah j'attendrai le printemps pour zoner dans le fourgon ou je ferais a bouffer, le camping gaz doit bien rechauffer un tout petit peu ...

Ouais, une bonne soupe, et au lit avec plein de couettes et un gros bonnet.
Et un 'tit grog toutes les heures, à 4 heures du mat tu sentiras plus le froid!!

Remarque, je dis que ça pue, mais faut dire que ça chauffe tout de même, hein!!
La vie n'est qu'une suite de compromis...
A+
R.

salut, je me permet de posté mon avis meme si j'avoue ne pas avoir lu ton topic en entier

Pour moi le multicouche c'est une perte d'argent et de place dans un fourgon tolé, tout le monde voit cette isolant comme le saint grâle mais ça vaut que dalles, surtout quand j'en voit qui mettent ça au sol sans lames d'air.
Comme citez par ci par là c'est un isolant réflecteur donc au pire ça serai l'idéal au plafond dans un camion de déménagement avec le toit fibre semi transparent.

Ensuite cette isolant pour etre fonctionnel demande des lames d'air donc pertes de place énorme dans un fourgon tolé et demande d'etre posé 100% ermétique donc casi impossible dans un fourgon, de plus qu'on y trouve divers pont thermique à cause des longerons et autres.

Après dans un fourgon caisse c'est différents car ont à plus de place et ont peut l'installé à la perfection donc ermétique et là je pense que oui ça le fait, sinon ça sert à que-dalle.

Pour ma part je sait pas si m'on isolation vaut quelques choses mais moi j'ai mis 100% styro de 2cm à 6cm... Après le liege oui ça c'est un bon isolant et phonique par-dessus tout.

A+

Merci de cette opinion infirmative Paolo, et je confirme que le liege ca va bien, j'en ais recouvert le CP fixé sur les parois...^par contre c'est assez simple a coller mais j'ai toujours pas trouvé la solution pour pas que ca fasse de cloques a posteriori (ca le fait lorsque tu as de gros ecart de temperature)...

à Paolo et rsgqkweekkk (pseudo imprononçable soit dit en passant ) quelles sont vos épaisseurs de liège ?
Je pensais à en mettre du 2mm (donc super fin : dû au tarif du liège ) quelque soit l'isolant principal

malgré tout le multicouche isole .... sur l'épaisseur de l'isolant en fonction de son coef thermique

Salut (et ceci dit en passant mon pseudo n'est pas fait pour etre prononcé, a moins que tu parle a ton PC ) sinon oui mon liege c'est du liege en rouleau, donc ce doit etre du 2 ou 3mm en epaisseur....Apres cette histoire de cloque, c'est lié a mon avis a un petit soucis de colle. Pourtant j'ai tout bien fait comifo, tout bien badijonné de colle neoprene...parfois ca se retend et on vois rien, en general c'est lié a la temperature...mais ca doit etre lié au coté "élastique du liege"...ou peut-etre l'aurait-il fallu employer du liege en plaque plus epais?? A tout hasard personne a la solution?

Réponses rapides :

"100% styro de 2cm à 6cm."

OUI, parce que plus cher que l'expansé mais un peu meilleur (et comme on est limité en épaisseur ça compte quand même). Et puis tellement plus facile à travailler au cuter.

"le liege (...) pas trouvé la solution pour pas que ca fasse de cloques a posteriori "

Moi non plus (dans une salle d'eau). Dans un véhicule sous nos climats, et surtout dans région humide, sauf a super dégraisser les surfaces et croiser les couches de colles, faut pas espérer la perfection. D'autant que le produit à l'inconvénient de ses avantages, la porosité aux gaz. Donc à la vapeur.

De toute façon. à part pour la déco et offrir et l’absorption (très relative) de l'humidité, ce genre de peau de 2 mm n'a en matière d'isolation thermique qu'un effet proche de.... 0.

Quelque soit le produit, sur terre parler d'isolation au dessous de 10 cm c'est... Et comme dans nos véhicules on ne peut guère dépasser 5 à 6 cm sans perte de place dramatique, il ne faut pas espérer fait mieux que limiter la casse et... le contact désagréable avec des parois froides.

"malgré tout le multicouche isole .... sur l'épaisseur de l'isolant en fonction de son coef thermique"

On est bien d'accord, d'où l'intérêt de... ne surtout pas l'acheter puisque, à coef thermique équivalent, TOUS les autres produits sont infiniment moins chers.

Chauffage au pétrole. Je confirme tout le mal qui en a été dit. Ce qui n'est en aucun cas une raison de renoncer à chauffer. Surtout si on a isoler (si on a un bon lot de couettes on peu les accrocher contre les parois avec de la jolie cordelette nylon, c'est toujours plus efficace) et calfeutrer ce qui peut l'être donc réduit la circulation d'air à ce qu'elle doit être pour éviter de mourir asphyxié par les émanation d'un appareil de chauffage. Un risque qu'on peut beaucoup réduire avec les petits appareils à catalyse (une centaine d'euros) puisqu'il ne rejette pas de CO ni de CO2 MAIS exige suffisamment d'air pour fonctionner puisque pas moins consommateur d'oxygène que d'autres. Redoutablement efficace. Dans un 207 court et vaguement isolé, et certes avec deux adultes et un enfant de cinq ans, par une température de 0 à 4°C à l'extérieur on a été obligé de l'éteindre. Même au minimum (restait plus que flamme de la veilleuse en fait !) on crevait de chaud. D'où... suppression du truc (et gain de place).

Depuis la seule chaleur de la flamme du frigo suffit la plus part du temps (exemple cette année : nuits fraiches de fin d'été début d'automne dans le Sud de l'Angleterre et le Pas de Calais). Et quand il fait vraiment trop froid, je recours à la vielle soluce qui a permis a tous ceux de ma famille qui allaient aux sports d'hiver en J7 et J9 dans les années 70, d'en revenir avec toutes leurs extrémités : allumer le feu d'un appareil de cuisson au minimum et le recouvrir d'un pot en terre (plus pour éviter ne pas être gêné par la lueur que par crainte qu'un éventuel courant d'air...).

J'envisage d'ailleurs de perfectionner (un jour ! ) le système en organisant un peu mieux le passage de l'air du côté cuisine vers le côté "chambre" à l'aide d'un ventilateur de PC qui récupérerait l'air chaud produit par frigo et plaque de cuisson.

Pour le reste, un BON duvet et un BON bonnet (TRES important de ne pas avoir froid à la tête) permet de résister à des température extérieures redoutables (demander aux alpinistes). Aussi chauffer est surtout un luxe agréable au moment du lever. D'où l'importance d'isoler le plancher aussi bien qu'on peut (faut pas rêver) et de prévoir un bout de moquette ou de tapis là où on doit poser les pieds quand on se lève.

La discussion est forte intéressante, par contre je vais en faire un double ici : viewforum.php?f=20 Ce topic étant destiné à la présentation des membres.

Merci de continuer ce fil de discussion dans la rubrique qui va bien, celui-ci (celui situé dans présentation) sera effacé prochainement.

Merci Aimedieu pour ce complement d'info qui repond assez bien a mes questions...grosso modo je pense -ne serait-ce que pour pas mourrir con (mais asphyxié) je testerai le chauffage petrole histoire de voir ce que ca donne comme rapport chaleur/odeur...et puis je couvrirai mon camping gaz du ptit pot en terre aussi, et puis je comparerai les deux...et puis un jour où je serai riche je referai l'iso du 208, car de toutes facons avec un interieur où y a encore de la tole nue faut pas rever..mais d'un autre coté au prix du contre-plaqué et vu "l'efficacité" d'une isolation dans un fourgon tolé est-ce que ca vaut vraiment le coup, j'en doute de + en +.....et juste pour finir sur le liege, effectivement quand j'ai pris du 2mm c'etait surtout pour la déco et recouvrir le CP pourrave d'origine

Bonne journée a tous

Efficacité de l'isolation... difficile d'apporter une réponse rigoureuse mais...

1° - Fait à la mode pro (fourgons tôlé recouvert intérieurement de 6 à 8 cm de PU injecté ou caisse isotherme* constituée de sandwich plats dont l'âme est aussi du PU) y a PAS DE DOUTE. Si non ça fait un bail que tous les transporteurs de surgelés, poisson, viande... seraient passé au... "isolants minces" . Ou aurait tout simplement cessé de s'emmerder à payer une fortune leurs caisses isothermes.

2° - Fait à la mode bricolo. Sûr que là, plus difficile d'évaluer. Et que sans apport thermique, isolé ou pas, le delta T au bout d'un quart d'heure doit être assez proche de... 0. Mais la pratique qui inclus justement de l'apport thermique, à commencer par la chaleur animale, c'est plus réjouissant. Preuve par le constat que je fais de la facilité que j'ai a surchauffer mon 207 et qui m'incite à croire que mes très imparfaits effort d'isolation n'y sont pas pour rien.

Parce que pour avoir dormi dans une caisse équivalente non isolée... purée d'nous autres ! Alors bien sûr mon aménagement a aussi considérablement réduit le volume à chauffer (d'autant que je me suis fait une soute d'une vingtaine de cm de hauteur isolée de la zone habitable par une récup de plancher de caravane. N'empêche que mon isolation en extrudé (styro) fait de panneaux de 2 cm d'épaisseur doublés ou triplés en veillant à ce que les chevauchements limitent les ponts thermiques ont au moins un effet certain : aucune tôle ne rayonne de froid (de chaud en été). Mais au contraire, vers les occupants, le peu de chaleur animale et d'appoint (gaz) qui y est crée.

Le résultat est qu'on y caille rarement. Et pourtant le cloison entre zone de conduite et arrière n'est que la plaque de CP 15 d'origine merco (certes recouverte temporairement quand il fait vraiment froid par une plaque de styro de 2 cm ou une couette dont l'efficacité tient, en sus d'éviter le rayonnement froid de la plaque CP, au fait qu'elle coupe les arrivées d'air qui viennent des bouches d'aération-chauffage qu'on oublie toujours de fermer comme des divers défaut d'étanchéité et tout simplement du fait que cette partie là n'est pas isolée du tout.

3° - Une autre manière simple de se faire une idée de l'efficacité du truc c'est de constater que PU, Styro, polys... sont au moins aussi bon qu'une couette d'épaisseur équivalente dont chacun sait l'efficacité. Certes très améliorée du fait que la couche d'air circulant entre elle et ta couenne... est réduite à minima.

Mais si justement tu arrives à ralentir très sérieusement la circulation d'air à l'intérieur du véhicule (pas si compliqué que ça dans un fourgon dont la zone habitable est facile à isoler et calfeutrer entièrement et les entrées d'air utile peuvent être placée de manière à générer un minimum de courants d'air gênant l'hiver (et à l'inverse maximum l'été avec une trappe au plancher à l’arrière et un lanterneau à l'avant - ou l'inverse - ce qui permet là encore de vérifier l'intérêt d'une isolation correcte qui assure assez de fraicheur entre haut et bas pour créer un très efficace courant d'air).

Coût du CP : faut investir dans une scie circulaire et faire les "monstres" (encombrants), avec un peu de patience on a tôt fait de récupérer ce dont on a besoin (à part la cloison cuisine / chambre que j'ai voulu costaude parce que très chargée tout le reste a été ramassé dans la rue). Ensuite, il faut faire simple en limitant au max les points de fixation (l'obsession doit être "un jour faudra que j'accède à ce coin là") et éviter les trop grands panneaux chiant à monter encore plus à démonter le jour où... Puis monter aussi souple que possible voire fixer avec de la cordelette nylon ou du fil de pêche ou des aimants (de récup de disque dur d'ordi). Quite à recouvrir la misère avec du liège, du tissus... Pour les panneaux latéraux j'ai fixé un tasseau d'épaisseur égale à celle de mes panneaux (deux ou trois grosses vis sur le renfort horizontal. M'a plus resté qu'à encastrer les panneaux de styro au dessous et au dessous de ce tasseau lui-même isolant puisqu'en bois. Ajusté ce qui avait besoin de l'être avec un peu de mousse PU isolé de la tôle et du bois par un fils de sac plastique (pour pas que ça colle). Recouvrir de CP de 5 (donc assez souple pour épouser les courbures) fixés par un minimum de points et... roule ma poule ! Moi j'ai laissé tout ça brute de décoffrage par manque de temps et abondance de j'menfoutisme, faignasserie et tas d'autres trucs plus passionnants à faire. Mais rien n'empêche, sur cette base, à un esthète de se faire un truc plus cosy.


* le rêve comme base pour qui veut se faire un véhicule VRAIMENT efficace au plan isolation et hyper facile à aménagé puisque offrant des surface entièrement plane. Mais qui suppose évidemment de pas être claustrophobe vu que toute ouverture réduit très sensiblement l'efficacité thermique (encore que j'ai des soluces à proposer à base de double vitrage entre lequel on pourrait injecter quand nécessaire des billes de polystyrènes.

Bonjour,
ça fait du bien de lire vos "tartines", en se disant que vous savez ce que vous mettez dessus... alors je saute sur cette belle occase pour lever une incertitude que j'ai.
pas mal de post mon permis de comprendre que la condo est un gros problème, et vous le confirmez bien !
mais vous parlez pas de par-vapeur... pourtant, je finissais par etre persuadé que le meilleur role que l'on pouvait donner au multicouche etait celui la !
... garder l'ambiance humide confiné a l'intérieur, pour l'empécher d'aller se condenser sur les tolles métallique ou d'etre absorbé par l'isolant qui fini par moisir, et de l'évacuer avec une bonne aération interne.
j'aimerai avoir votre expérience sur ce problème.

"je finissais par etre persuadé que le meilleur role que l'on pouvait donner au multicouche etait celui la !"

Sans doute mais pas plus que n'importe quelle feuille de plastique 0,0... €/m².

"garder l'ambiance humide confiné a l'intérieur"

Le contraire de qui est souhaitable pour le confort.

"pour l'empécher d'aller se condenser sur les tolles métallique"

Mais pourquoi ça. Il n'y a aucun inconvénient à ce qu'elle s'y dépose A CONDITION de ne pas y stagner. Ce qui ne risque pas d'arriver si on a pris soin de ne pas entraver son écoulement soigneusement étudié par le constructeur du fourgon*, (par exemple en collant directement l'isolant dessus, ou des tasseaux à l'horizontale, ou en ne prenant pas soin de vérifier de temps en temps que les orifices d'évacuation de bas de caisse et de portière ne sont pas obturés par de la boue, des enfoncement de la tôle, etc).

A noter que, contrairement à ce que croit l'immense majorité des braves gens, conserver son véhicule dans un garage n'est pas, sur le plan de la lutte contre la corrosion, le meilleur cadeau à lui faire. Car ce sont au contraire les chocs thermiques qu'il subit à l'extérieur qui sont ses meilleurs amis. Notamment parce que générant de la condensation qui "rince" régulièrement les tôles à l'eau distillée (par définition) elle permet évite les accumulations de sels, acides et autres éléments agressifs de nos atmosphères urbaines.

"d'etre absorbé par l'isolant qui fini par moisir"

Bien pour ça qu'il ne faut pas utiliser d'isolant absorbant, à l'exception du liège dont la capacité d’absorption / restitution associé à son imputrescibilité peut apporter un peu de confort sur ce plan. Mais insignifiant par rapport à celui offert le simple respect des normes légales de circulation d'air. Donc à mon avis tout juste bon pour qui en apprécie l'aspect esthétique. Pour le reste... cf ce qui a été dit plus haut de son efficacité fonction de son épaisseur et donc tout aussi dérisoire qu'elle.

"et de l'évacuer avec une bonne aération interne"

Comme déjà dit... indispensable pour le confort et la sécurité des occupants ET éviter de voir tout ce que contient le véhicule moisir, pourrir, s'oxyder...

"j'aimerai avoir votre expérience sur ce problème."

Deux cas de figure :

1°. Vie àl'intérieur : Ayant vécus, à deux adultes et un enfant de cinq ans, et en dormant TOUTES les nuits dans le véhicule tout un hiver, certes au Maroc, mais en moyenne montagne (800 à 1300 m) par temps froid et/ou humide, nous n'avons jamais eu de réels soucis d'humidité. Inclus la quinzaine au cours de laquelle nous avons subis des trombes d'eau quasi continues qui n'ont cessé que pour laisser place à la neige. Mais précisons que le véhicule est équipé d'un assez puissant "champignon" électrique (récupéré sur un car en 24 V qui monté en 12 V a un rendement évidemment bien plus faible) qu'il suffit d'actionner quelques minutes pour qu'il évacue tout l'air intérieur (indispensable pendant la grillade de trois steaks ou le lâcher de vapeur de la cocotte minute (raisons pour lesquelles je l'ai installé après avoir constaté dans un précédent véhicule que l'aération passive par deux lanterneaux qui donnait toute satisfaction le reste du temps étaient insuffisantes dans ses circonstances là quand la pluie obligeait à ne les laisser qu'entrouvert). Notons encore que les aérations passives, très en dessous des normes mais aidées des aérateurs de cabine et des défauts d'étanchéité des portières et leurs multiples ouvertures dans une journée doivent pas mal aider. Idem du frigo qui, allumé en permanence, génére une circulation d'air chaud dans la zone cuisine qui passant par les placards hauts avant de sortir par le "champignon" nous gardait sel et sucre toujours secs.

2°. Véhicule abandonné à lui-même avec tout notre foutoir à l'intérieur. Ca c'est sa vie de tous les jours dans la rue (surtout ces dernières années où je ne l'utilise plus que quelques jours ou mieux semaines d'été et le laisse immobilisé et jamais ouvert pendant un ou deux mois). Et bien qu'étant en région parisienne je n'ai jamais déploré le moindre début de trace de moisissure. Même avant d'avoir installé le petit champignon actionné par le mini panneau photovoltaique qui le surplombe (10 x 10 cm à tout casser) qui présente tout de même l'avantage d'assurer une extraction, dérisoire par rapport au gros, mais continue. Alors je ne jurerais pas que dans le Nord de la Bretagne ou de la Normandie les résultats seraient les mêmes. Mais, m'est avis qu'il suffirait juste de mettre ses évacuations aux normes et un éventuel aérateur supplémentaire (je prendrais de l'éolien afin qu'il compense les jours de vent ce que le solaire assurerait moins).


* Chez Mercedes je constate que ça semble plutôt le cas. Chez d'autres marques, à en juger par la manière dont vieillissent certains on peut être plus dubitatif. Mais comme d'autres facteurs influent (qualité des tôles, peintures,traitement anti-corrosion, etc...) difficile de discriminer entre les causes.

Espérant avoir répondu... à défaut si besoin de plus de précision... téléphone.

ta réponse détaillée me comble... le seul point sur lequel j'émet une réserve, c'est sur l'utilité de conserver un véhicule sous couvert.
Parceque cela préserve quand meme mieux que de laisser de vieille carrosserie non abrité... en particulier pour le chevauchement des toles soudées par point. lorsque il ya infiltration d'eau et que le gelle opère, ça a des conséquences katastrofiques... mais ta théorie sur le rinçage de l'acidité n'est pas fausse non plus.
un "haut vent" est un bon compromis.
j'ai tout de meme encore un doute sur le principe de l'isolation. il est préférable de laisser l'humidité se condenser sur la tolle intérieur, voir de favoriser cette réaction sans par vapeur tout en prévoyant son ruisselement. ça je veux bien l'entendre.
mais comment créer des vides d'air sans circulation, et sans faire barrière à la vapeur ?
créer des conduits d'aerations traversant les vides d'air ? ou le fait de limiter la circulation d'air ( pas de communication avec l'extérieur ) sans pour autant que se soit complètement étanche entre l'habitacle et cette tolle intérieur, est suffisant pour que le phénomène de condensation puisse se faire sur cette tolle, et non pas dans l'habitacle ?
en espérant etre compris...

" lorsque il ya infiltration d'eau et que le gelle opère, ça a des conséquences katastrofiques... "

Bien pour ça que les constructeurs veillent à ne pas permettre les infiltrations (notamment par pose de joints élastiques) et que c'est le premier point auquel je veille sur mon vieil engin (chaque été il a droit à une infiltration de Rustol dans les fissurations de ces joints dont l'élasticité est bien diminuée. Jusqu'à présent ça a suffit. Si du 1/10 ème de mm on passait au mm, je passerais à plus sérieux (gratter ce qui peut l'être du vieux joint et recharger au Sikaflex).

Maintenant cette belle résistance est-elle une spécificité des Mercedes (de cette génération parce qu'à en juger par ce que je viens de voir en Angleterre sur la quasi totalité des Sprinter... ça plus l'air d'être ce que c'était), pas impossible.

"comment créer des vides d'air sans circulation, et sans faire barrière à la vapeur ?"

Tout simple. On faire un tasseautage vertical (l'idéal étant de ne justement pas utiliser des tasseaux mais plutôt de la baguette plastique ou des bandes de polystyrène (extrudé) ou même de simples plots de n'importe quels autres trucs imputrescibles collé soigneusement sur toute leur surface de contact avec la tôle afin qu'ils n'occasionnent pas de rétention d'humidité qui finirait par faire des départ de points de rouille. Ca n'a pas besoin d'être épais. Quelques, voire seulement DEUX mm d'espace vide continue entre face intérieure de la tôle et isolant suffit. D'où l'intérêt, pour ne pas dire nécessité, du polystyrène extrudé dont la rigidité garantie que le temps ne le verra pas finir par lécher la tôle et perturbé l'écoulement de l'eau de condensation vers les orifice d'évacuation de bas de caisse et ouvrants.

Dans la pratique j'avais fait encore plus simple. J'ai boulonné un gros tasseau (presque un bastaing) avec le minimum de point (sur pas plus de trois des montants verticaux d'origine) courant sur toute la longueur à mi-hauteur sans être complètement collé à la tôle pour laisser l'eau de condensation s'écouler. De cette manière je n'ai plus eu qu'à caler, et vaguement coller, mes panneaux de polystyrène au dessus et au dessous. Ce qui en plus d'être rapide à poser me garantit une grande facilité d'accès à la tôle en cas de nécessité). Autre avantage du produit, sa rigidité permet de l'habiller de ce qu'on veut. Du simple revêtement plastifié au CP fin en passant par liège, tissus, mylar aluminisé, etc.

La seule petite complication a été de percer des ouverture en face des ouïes d'aération prévues par le constructeur pour ne rien entraver de la circulation d'air qu'il a estimé nécessaire. Ça m'a bien fait perdre... dix minutes !

Ce qui répond à "créer des conduits d'aerations traversant les vides d'air..." Peut-être là encore une spécificité Merco (car je ne vois pas dans les autres marques ces fameuses petites grilles hautes qui se sont avérées suffisantes pour assurer cette circulation d'air (et même l'évacuation des gaz brûlés du frigo*). Car, comme dit précédemment pendant plusieurs années, avant pose de l'aérateur photovoltaïque, ce sont elles qui ont fait tout le job sans que jamais n'apparaisse le moindre début de moisissure. Pas même dans le placard (dont certes j'ai percé le fond pour assurer une entrée à l'air destiné à être évacué par l'ouïe qui y débouche en partie haute).

Cela étant je ne prétend pas que tout soit parfait. Notamment concernant l'évacuation des imprégnation d'odeurs de cambouis et vieille ferraille émise par les pièces de secours (pompe à injection, alternateur, démarreur, embrayage...) sans lesquelles je me sentirait tout démunis dans les régions pas toujours hospitalières et idéalement pavées où il m'arrive de me rendre. Sans compter le nourrice du moteur du zodiac, celle du groupe électrogène... et des diverses huiles, graisses, Rustol et autres produits qu'il faut bien trimbaler avec soi quand on prétend à un minimum d'autonomie dans des contrées où le Norauto le plus proche est à plus de 3 000 bornes.

Et pour ça que lui ou le prochain sera doté d'une soute vraiment étanche. En tout cas avec aération strictement séparée de celle de la partie habitable.

Mais il s'agit là d'une autre question que je signale au cas où ça soit utile pour qui va entreprendre un aménagement.

PS : pour la partie haute '(ciel de toit) je suggère fortement la fixation par bouts de ficelles ou sangles et/ou aimants (récupérés sur des disques durs HS en plus d'être gratos leur puissance fait merveille. Car s'il est bien une zone où il faut pouvoir accéder vite fait bien fait pour faire des modif, intervenir en urgence sur un lanterneau qui fait des siennes un jour d'orage (si, si... !), vérifier qu'on a pas un départ de corrosion dont la progression va vite devenir dévastatrice, etc, etc.

Sans compter que si on compte bouffer de la piste et sauter des oueds, il est essentiel de privilégier la souplesse sur la l'ajustement léché pour Salon du Camping Car.

Ai-je répondu ?

* Avec cet avantage subsidiaire que si on démarre en oubliant de l'éteindre, la dépression créé par cette ouïe s'en charge ! C'est-y pas de la belle robotique ça ?!