Mionmion 1217

[shaman]

Avant


Après

C'est le chassis ça?

[Gaiya]

C'est la traverse qui est tout à l'avant oui, y'a que celle ci qui est dans cet état, faudrait qu'on la change mais on s'y connait pas du tout en carrosserie... on serait obligé de lever le plancher??

[shaman]

Ah ben là, perso, je la remplacerais ...
La rouille a l'air bien avancée.

[Fab&Gwen]

Si t'y connait rien ,que tu le sent pas et que t'a pas de quoi souder ben tu revend le cam', nan je décone , tu touche pas à l'existante, sauf brossage + antiroulle + peinture et après t'en met deux deux de plus, une de chaque coté de l'existante que tu boulonne au travers en 5 points et voilà

Faut juste quand même découper la cale

[lebouc71]

le mieux et de sabler pour partir sur de bonne base et de souder car la c'est une partie importante

[Fab&Gwen]

Euh, T sur là parceque je voit pas bien en quoi une rafistolée est mieux que deux neuves

Perso je préfère en avoir deux neuves

[loiseleur]

Bah c'est un peu du rafistolage quand même de juste brosser/peinturlurer et rajouter des pansements.
Parce que ça risque fort de continuer à pourrir en dessous.
Et du coup t'auras 2 plaques boulonnées sur une traverse pourrie.

Là tant que c'est vide c'est quand même mieux de changer la(es) traverse(s), surtout vu la tune que vous investissez dans ce camion ça serait con de prendre un risque.

[shaman]

+1000 avec loiseleur, moi je resterais pas jouer avec ça, remplacement immédiat.
C'est trop risqué vos bricolages.

[Fab&Gwen]

Et du coup t'auras 2 plaques boulonnées sur une traverse pourrie.

Nonnon, lu trop vite , il est proposé 2 traverses neuves pour soutenir la pourrie

[Gaiya]

Merci pour vos conseils, oui on va la remplacer avant de commencer l'intérieur, elle est quand même bien pourrie!!

Pour l'autorisation de faire les ouvertures, Mr Picon m'a dit que la carrosserie n'étant pas d'origine mercedes, qu'il n'avait pas à me délivrer d'attestation de modification, car l’attestation constructeur ne concerne que les modifications effectuées sur le châssis, ce qui n’est pas notre cas. On va pouvoir commencer à faire des trous dans le polyfond!! Ahhhhh!!

Quelques tofs de l'avancement des travaux







Là je m'attaque à fibrer et mastiquer toutes les fissures de la caisse et Mr fini les trappes au cul.
Prochaine étape, la porte d'entrée et la pose des ouvertures/lanterneaux/grilles d'aération.

[Gaiya]

Suite du chantier: découpes dans le polyfond et pose de 3 baies, ponçage du cul, gros nettoyage de l'exté de la cabine, du déflecteur et remontage.

On a commencé le sol, découpe des tasseaux, des bastaings, du styro et la pose.

Mon frangin est venu passé quelques jours à la casa, il a voulu nous aider en s'occupant de boucher les fissures avec la fibre de verre et le mastic mais il n'a pas géré le dosage entre le durcisseur et le mastic, résultat: trop mou!!

Donc je me suis bien éclatée à tout enlever une fois que tout était à (moitié) sec!!

Quelques tofs,









C'est good, mon homme a eu son permis PL, ça déchireee!!!

Nous tarde de le sortir le gros pépère! A + la tribe!

[lebouc71]

Si vous voulez faire votre camion nickel et pas avoir de soucie plus tard, je passerais la sableuse entre le chassis et faux chassis en levant la caisse car c'est bien rouiller

[-(KeSaK)-]

ou bien tu t'arme de patience et d'huile de coude et brosse metallique sur meuleuse et perceuse (il me semble que Twanos fait comme ca pour la restauration de son 508, cf voir son poste), c'est bien efficace. Pour l'interieur des traverse tu asperge a l'acid"e phosphorique (c'est ce qui y'a dans les destructeurs de rouille mais vaut mieux l''acheter pur et le dillué) et tu rince abondamment après, dans tout les cas il faut traiter quasi immédiatemment tout metal mis a nu,, en gros tu passe ton anit-rouille (rustol, ferose, frameto apres phosphatant) apres chaque traverses décapée. Pour l'intérieur des traverses t'as aussi la bonne vieille methode de l'huile de vidange mais bon pas très ecolos et faut recommencer tous les ans.

Car bon sabler le chassis en enlevant la caisse ca demande une grosse logistique, apres on m'a parlé d'une methode (d'un sable particulier il me semble) où tu peux faire ca en place sans defaire tes faisceau, mais je suis assez sceptique...

[Gaiya]

Salut, merci à vous 2 pour vos réponses, c'est sur que ça me rassurerais de le remettre au propre nickel mais bon tout dépend de ce que ça nous coûterait, une idée de prix pour un sablage et un traitement anti-rouille chez un carrossier PL??

Sinon est il possible de faire lever la caisse chez un pro et de le sabler, traiter nous mêmes??
Car on a le pote d'un pote qui a une sableuse mais bon pour lever la caisse c'est une autre histoire. Puis quand on dit lever la caisse c'est quoi? Enlever les panneaux un par un ou lever tout l'ensemble?? (Sachant qu'on a un hayon et qu'on a fermé le cul ect...)

J'imagine que ça doit être un boulo de dingue mais vu que je n'y connais rien j'ai même du mal à imaginer!
Puis j'ai maté les posts de twanos, des binos, de stillercool et de prune et waouhhhh, je vais réfléchir à tout ça.
Si on le fais nous même en laissant la caisse et sans sabler, une idée du coût de l'opération?? En produits anti rouille et peinture ect...
C'est possible de lever juste le plancher?
On a du temps mais bon niveau tunes ça va être compliqué dans l'immédiat...

Concernant les produits à utiliser, l'acide phosphorique se trouve en magasin?? Faudrait le diluer avec quoi? et le rincer à quoi? Comme anti-rouille c'est quoi le mieux? rustol, ferose, frameto, hammerite??
Pour l'intérieur des traverses tu veux dire le bout de traverse qui est en dessous du plancher et qu'on ne voit pas?

Bon week-end!!

[Gaiya]

On continue, ponçage du cul et peinture antirouille appliquée, pose du styro, du pare vapeur et des dalles agglo hydro au sol, rebouchage des fissures côté droit. Quelques questions, on a posé direct sur le plancher sans laisser de lame d'air le styro ça le fait?? C'est pas grave si y'a quelques jours à certains endroits entre les tasseaux/bastaings et le styro en dessous le pare vapeur?? Aussi on a juste posé le styro et la structure bois sans coller sur le plancher... Si vous avez des conseils je suis toute ouieee!!

Pour le passage des câbles on a laissé un espace au sol de chaque côté, et on a pensé faire des entailles dans les tasseaux pour ensuite les faire passer entre le pare vapeur et le contre plaqué dans les parois. Mais on ne sait pas trop dans quel ordre procéder. Le plafond en dernier?? Sachant qu'on doit faire trois structures en hauteur, une pour la SDB au dessus des réservoirs, une pour le salon au dessus de la soute et une pour notre chambre au dessus de celle de bb.

Pour la pose du lanterneau est ce qu'on peut poser que la partie supérieure et attendre que le plafond soit mis pour assembler la partie inférieure?









A+ la tribe.

[MAC FLY]

vous n'isolez pas tout le sol ?

[Fab&Gwen]

Ouai pour ton lanterneau, tu le positionne puis tu le pince temporairement en attentendant d'avoir fait le plafond pour installer définitivement la garniture intérieure.

Par contre pour le maillet, le minimum c'est d'apprendre au p'tit à différencier le coté cooutchouc du coté dur...


Pour le plafond de toute façon t'a que deux choix, soit avant tout le reste , soit en dernier. L'avantage d'en dernier c'est que tu peu toujours repasser ce que t'a oublié en élec et autres au dernier moment sans trop te faire chier.

[mickmick]

...Par contre pour le maillet, le minimum c'est d'apprendre au p'tit à différencier le coté caoutchouc du coté dur... ...

Ben il a ses doigts pour cela !

[loiseleur]

Bon bin ça avance.
La lame d'air pour le sol ça set à rien, et je suis pas convaincu de l'intérêt du pare vapeur d'ailleurs.

Et dis moi, vous avez pas trop galéré pour décoller les rails d'arrimage de la caisse ? vous avez géré ça comment ? cutter ? spatule ? .. ? Et vous avez utilisé quoi comme produit pour nettoyer les restes de colle ?

[Gaiya]

Macfly, au niveau de la salle de bain, vu qu'on a les réservoirs d'eau en dessous on voulait économiser l'espace en hauteur donc on prévoyait juste de mettre du multi en dessous des réservoirs et mettre du styro en dessous de la dalle agglo de la SDB entre les bastaings de la structure, pareil dans la soute sous le salon pour l'emplacement du scooter. Je sais pas si c'est top mais bon ça nous fait gagner 6.5cm... On va voir sur le tas!

Fab le pincer temporairement oui mais s'il flotte entre temps? Pourquoi on ne pourrait pas le fixer définitivement avec le sika si on est sûrs de son emplacement??

Doucement mais surement Loiseleur , ok pour la lame d'air, si y'a condensation elle restera en dessous comme ça et ne viendra pas se nicher dans notre sol agglo, ou je me trompe??
Sisi bien galère d'enlever tout le silicone des rails, j'y suis allé à la spatule, au cutter et au tourne vis plat, puis mon homme à ramener du diestone du boulo, bien efficace ce produit, je l'ai utilisé à toutes les sauces!!

Pour ce qui est des tasseaux sur les parois, ça me fait flipper de les coller au sika, vu comment c'est efficace... Mais bon je vois pas d'autres soluc vu qu'on va faire le plafond en dernier...

Et pour le pare vapeur on est forcé de visser dedans pour maintenir les dalles et les parois en cp donc un peu de silicone sur chaque vis et ça le fait? (On a utilisé du scotch alu pour assembler les morceaux et pour protéger les angles)

Pour le plafond y'a besoin de lame d'air ou pas? Si oui entre le plafond et le styro ou entre le styro/pare vapeur et le cp?

Comment faire tenir le styro au plafond? Collé comme les tasseaux? Ou juste calé entre nos tasseaux?

Pour la porte on ne sait pas quoi faire, porte de caravane ou en faire une nous même, sachant qu'il y'a un bout de la porte qui a pris la flotte donc qu'on va devoir couper, l'autre bout sera donc fixé en laissant une ouverture comprise entre 70cm et 80cm. Comment vous auriez fait vous??

Merci.