j’espère que ca adhérera quand même comme il faut sur mon primaire phosphatant du coup.oratof a écrit:le CIP c'est sur les partie oxidées
oratof a écrit:pour le moment, je n'ai pas vu de soucis sur le procédé, par contre, le CIP direct sur du métal sain, c'est un peu comme le framéto, ça adhère pas des masses.
oratof a écrit:normalement, c'est l’apprêt qui vient recouvrir tout ça, si tu passes un vernis, même si cela ne dérange pas pour un châssis, les différents produits se voient sur le résultat final.
sauf si tu charges comme un malade bien sur.
tu peux aussi passer un noir châssis, c'est moins cher mais ya aussi un durcisseur, et c'est théoriquement fait pour passer direct sur métal, sain ou oxydé...
as toi de voir.
j'utilise celui la, et même si j'ai aucun recul de tenu, a passer il est bien couvrant et sa surface ne parait pas cassante.
https://www.peinturevoiture.fr/2539-pei ... esults=156
oratof a écrit:pas besoin d’apprêt, surtout si tu utilises le noir à châssis.
et pas besoin de poncer non plus, juste dépolir en évitant de remettre à nu les angles des profilés, le top, c'est le tampon vert pour faire la vaisselle .
ensuite, un coup d'air comprimé et tu dégraisses avec le produit qui vas bien et des chiffons que tu changes souvent.
bon grattage, parceque refaire un châssis, c'est pas du léger non plus
Proteus a écrit:L'effet martelé de l'hammerite peut être évité par une autre produit Hammerite, noir lui aussi.
Pour ma part, je préfère la marque "rust-o-leum", tout aussi efficace et moins chère...
Proteus a écrit:L'effet martelé de l'hammerite peut être évité par une autre produit Hammerite, noir lui aussi.
Pour ma part, je préfère la marque "rust-o-leum", tout aussi efficace et moins chère...
Proteus a écrit:Attention, quand je dis que Rust-o-leum est moins cher que Hammerite, c'est quelques euros le pot, faut pas aller croire que c'est moitié prix, hein ?
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