Voila pour ceux qui sont intéressé par le composite.
Avant tout le petit chapitre relou :
Sécurité :
Le port d’un masque à cartouche est fortement recommandé. La résine dégage des gaz toxique. Les masques à poussière ne servent donc à rien sauf pour les particules de fibre qui se détachent des tissus. Bon tu ne va pas mourir en faisant une fois dans ta vie une pièce en composite mais mois suis devenu asmatique au bout d’un an (vive le taf).
Les gants en latex sont aussi bien utile j’ai fait plusieurs fois des allergies ou mes doigt sont devenu tout noir. La petite astuce : mettre 2 paires de gants l’une sur l’autre comme sa quand tu auras les doigts collé au pinceau ou au pot a mélange avec tout plein de résine de fibre tu pourras toujours l’enlever et en enfiler un propre en étant protéger.
Dernier point : le feu. Lorsque la résine durcit elle chauffe. Plus il y a une grande masse de résine et plus sa chauffe donc lorsque tu as fini de travailler s’il te reste de la résine dans ton pot a mélange étale la sur une grande surface. Ne jette pas ton pot directement à la poubelle. Dans mon taf les poubelles ont pris feu plus d’une fois.
Voila le chapitre relou est fini.
Les fibres :
Il en existe un tat de sorte. Se qui les différencies :
Leur composition (verre carbone aramide)
Leur grammage (poids au mettre carré)
Leur tissage
Voila les différents types de tissage
Mat (le seul qui n’est pas tissé)
Des bouts de quelques cm sont entremêlés anarchiquement.
Sergé
Chaque fil de chaîne flotte au dessus de plusieurs (n) fils de trame et chaque fil de trame flotte au dessus de (m) fils de chaîne. Armure de plus grande souplesse que le taffetas.
Satin
Chaque fil de chaîne flotte au dessus de plusieurs (n-1) fils de trame et réciproquement. Ces tissus ont des aspects différents de chaque côté. Ces tissus sont assez souples.
Taffetas
Chaque fil de chaîne passe dessus puis dessous chaque fil de trame, et réciproquement.
Pour les histoires de souplesse sa ne dépend pas que du type de tissage. La taille des fils et le fait que le tissage soit « séré » ou « lâche » joue beaucoup.
La tu va me dire « ok mais avec tt sa j e fais comment pour choisir »
Pour commencer tu prends de la fibre de verre pq t pas assez riche pour mettre du carbone. Ensuite tout simple faut les toucher et faire un compromis entre sa souplesse et comment dire sa facilité à s’effilocher s’abimer. (Le mat c’est à part puisqu’il n’est pas tissé)
La je vois bien que tu es toujours perplexe donc voila :
Le mat c’est le plus facile à utiliser. Pas plus de 700g /m carré. (Moi j’utilise du 450g en général). Il prend bien la forme. Son défaut c’est qu’il est moins résistant que les autres donc il faut en mettre plus pour avoir la même rigidité.
Le sergé, satin, et taffetas c’est le top.
Pour mes pièces j’utilise souvent du sergé ou du taffetas en 200 ou 300g. Pour la couche de finition du sergé 160g.
Tu peux mélanger plein de tissus différent sa ne pose pas de souci.
La résine :
La résine polyester suffit amplement. Les résines époxy c’est pour « les truc de compet »
Beaucoup de gents mélange ces 3 mots catalyseur durcisseur accélérateur.
Le catalyseur c’est se qui va déclencher le durcissement de la résine. La résine prend du temps pour durcir il faut compter entre 12 et 24h.
L’accélérateur lui, va jouer sur le temps de séchage de la résine.
Le durcisseur, ben… en fait c’est un synonyme de catalyseur.
Bref comme il existe de la résine pré accéléré et que c’est bien plus pratique tu prends celle la !
Dernier point il existe de la résine paraffiné ou non paraffiné. La résine non paraffiné reste peguese en surface mais sa a des avantages (j’en parlerai plus tard).
Pour ceux qui sont perdu quand tu va chez le vendeur faut lui dire : « bonjour monsieur je voudrai de la résine polyester pré accéléré non paraffiné ».
Le catalyseur n’est pas forcément vendu avec donc vérifie. Puis tu achète du styrène paraffiné.
Maintenant que tu a la résine et la fibre reste plus qu’a choper un pinceau, un pot pour faire les mélanges, un truc pour mesurer le catalyseur (une seringue ou un petit bouchon gradué en millilitre que tu peux gratter au vendeur), une balance genre balance de cuisine qui peut mesurer avec une précision de 10g minimum (plus c’est précis mieux c’est bien sur), des ciseaux, un débulleur et de l’acétone pour le nettoyage des outils.
La stratification.
Deux choix possible : soit tu fais une pièce a partir d’un moule soit tu stratifie directement sur un support (par ex une réparation de carrosserie).
J’explique juste pour « direct sur support »
Les points important
Avoir une bonne accroche entre le support et la résine donc pour cela il faut poncer le support puis le dépoussiérer et enfin le dégraisser a l’acétone.
Les matériaux poreux comme le bois sont idéal pour l’accroche.
Pour les métaux il vaut mieux utiliser un primaire d’accrochage.
Eviter le phénomène de retrait. Lorsque la résine durcit elle se rétracte et plus la résine est en masse plus le phénomène est important. Cela peut provoquer un décollement entre le support et la résine. Pour éviter ce problème il faut poser un seul pli de tissus attendre qu’il soit sec et poser le reste des tissus après.
Eviter les problèmes de délaminage. Le délaminage c’est quand les tissus se décollent les un des autres. Pour éviter cela in faut bien poncer (accroche physique grâce aux rayures), dépoussiérer, et dégraisser (si résine paraffiné) à chaque fois que tu fais une stratification en plusieurs fois (. Si tu utilise une résine non paraffiné pas la peine de poncer mais il ne faut pas attendre plus de 24h avant de poser les plis suivant (accroche chimique).
Eviter les bulles. Lorsque les formes sont complexes il n’est pas facile de poser les plis sans faire de bulles. Il vaut mieux couper les tissus de manière a ce qu’ils plaquent bien plus tôt que de laisser une bulle. Il faut aussi utiliser un débulleur et ne pas hésiter à passer plusieurs fois au même endroit avec.
La finition.
La dernière couche doit être paraffiné si non impossible ou du moins très dur a poncer.
Si la surface est correcte après le ponçage (dépoussiérage et dégraissage) tu peux mettre du gelcoat.
Si elle ne l’est pas fait une prière pour saint tofer. Le sintofer doit être étalé le plus fin possible. Quand il est vendu avec un catalyseur rouge (mieux que le blanc pour avoir une visu du dosage) il doit avoir une couleur très légèrement rose. Apres le ponçage il doit rester du sinto seulement dans les creux, les défauts. Puis tu peux mettre le gelcoat.
Il existe des gelcoat qui peuvent être tinté avec des colorants universels. Et certain peuvent être dilué avec de l’acétone pour être passé au pistolet.
La préparation de la résine :
Une résine polyester a un dosage de catalyseur entre 1 et 3 %. Se dosage dépend essentiellement de la température. En plein été par 30° dans le camtar 1% suffit.
Il ne faut pas préparer trop de résine d’un coup car elle prend plus vite en masse. Sur le pot il doit y avoir une durée d’indiqué : le pot life, c’est la durée pendant laquelle tu peu travailler la résine a partir du moment où tu as ajouté le durcisseur (c’est une indication approximative puisque sa dépend de la température et du dosage du durcisseur). La résine n’aime pas l’humidité donc comme pour une peinture pas de travail en dessus de 50% d’humiditée.
Pour le dosage du styrène paraffiné il se situ entre 10 et 30%.
La résine doit être pesée car elle a une forte densité. Le catalyseur et le styrène paraffiné peuvent être mesurés en volume car leur densitée est proche de 1.
Par exemple je prépare 100g de résine je dois ajouter entre 1 et 3 grammes de catalyseur. Il est plus facile de mesurer 1 ml qu’ 1g.
Pour l’application de la résine il ne faut pas la passer comme de la peinture mais tamponner, tapoter, sa permet a la résine de bien imbiber le tissus et en même temps de bien plaquer le tissus et enlever les bulles d’air. Pour les tissus dur a imbiber passer de la résine comme de la peinture mais tamponner ensuite. Ne pas oublier le débulleur.
exemple avec ma salle de bain:
Crée tes murs plafond étagère…le max de truc en bois. Pour les formes galère par exemple le lavabo prend un tt prêt mais tu devras le recouvrir entièrement de fibre (si sa se décolle il sera prisonnier de la fibre donc tu ne t’en apercevras même pas.
En suite :
-Ponçage de partout puis aspirateur pour enlever la poussière puis chiffon avec acétone pour dégraisser.
-passe une couche de résine sans paraffine de partout.
-attend qq heures repasse une couche de résine sans paraffine et pose un mat 450g de partout que tu imbibe de résine (toujours sans paraffine)
-passe un coup de débulleur
-attend quelques heures
A ce stade tu as créé une bonne accroche puisque la première couche de résine s’est imbibé dans le bois et tu as évité le phénomène de retrait puisque tu n’a pas beaucoup d’épaisseur de résine.
La tu peux envoyer tout les tissus a la suite moi j’ai 2 sergé 300g sur les murs et pour le bac a douche qui a besoin de solidité j’ai en plus 2 couche de mat 450g et trois sergé 300g.
Et voila le résultat :