Salut,
OK, donc voici un chti tuto:
Bon, aujourd'hui, on va causer froid.
Je vais oublier les systèmes à compresseur: dans un camion, on n'a pas assez de jus pour tourner longtemps avec ces modèles prévus pour le fixe: faut penser à couper, because trop de conso. Du coup, des variations de température peu claires, sauf pour ceux qui disposent d'un branchement permanent.
Alors, le système le plus économique, c'est le frigo à absorption: on chauffe au gaz un agrégat composé de truc pas nets, comme de l'ammoniac. Du coup, il monte dans un serpentin, et tout en haut, on a des ailettes qui permettent au mélange de de se refroidir et de redescendre. Le mélange redescend, et est à nouveau chauffé par le brûleur au gaz.
C'est économique, sauf si le mélange bouche le serpentin. Auquel cas la seule méthode consiste à retourner tout le frigo pendant une dizaine d'heures en espérant que ça va se déboucher. Et des fois, ça marche!
Là ou se crée l'échange des calories et la production de frigories, on s'en fout (ça, ça se passe à l'intérieur du frigo, forcément).
Bref, ce qui est important, c'est de refroidir l'échangeur en haut du circuit ammoniac.
Et la sonde doit être posée là ou l'agrégat est le plus chaud, à une dizaine de centimètres du brûleur, à contrôler avec un thermomètre infra-rouge.
Si on ne peut pas positionner le ventilo de manière idéale (c'est-à-dire en soufflant directement sur le radiateur), alors le principe est d'extraire au maximum l'air chaud. L'extraire et non le souffler, pour des raisons de turbulence. On comprend aisément qu'il vaut mieux éviter les rebonds du flux d'air, qui n'ont pour effet que de le ralentir, et de faire forcer le système. Il vaudrait donc mieux parler d'extracteurs que de ventilateur!
Donc, dans le cas d'une cheminée, directement au départ de celle-ci, sinon on a une grille haute, et c'est là qu'on va poser notre système. D'où l'intérêt de poser 2 ventilos, car la cavité est tout de même assez importante.
En ce qui me concerne, j'ai fait un montage maison, avec 2 sondes (45 et 55°), qui gèrent l'allumage d'un ventilo ou des deux, en les mettant en série ou en parallèle selon l'état des sondes et du contacteur.
Normalement, la sonde devrait être calibrée à 60°, mais du fait que j'ai placé les ventilos sur la grille haute, et que c'est un peu moins efficace, j'ai préféré démarrer plus vite, d'où le système à deux sondes.
Bien sur, on entend quand c'est à fond, mais il existe désormais des ventilos très silencieux, à moins de 10€: on n'entend que le flux d'air, et encore, il est dirigé directement vers l'extérieur.
En ce qui concerne mon montage, donc, ça m'a couté le prix des deux sondes, et d'un contacteur rotatif à 4 positions. J'ai utilisé 4 relais, quelques borniers, un peu de câblage avec des cosses, et tout le reste est de la récup.
J'ai fait un système basculant vers l'extérieur pour avoir l'accès aux borniers.
En tous cas, ça fonctionne très bien, et ça m'a permis de gagne entre 2 et 5° à l'intérieur du frigo. Et vu l'âge du machin, c'était pas un luxe.
S'il y a de gros bricoleurs, ils pourront toujours s'orienter vers une
>>>régulation PWM<<<, mais ce n'est plus tout à fait le même montage.
1/ Le principe:
Les frigos à absorption, ça a un problème: comme on fait du froid avec du chaud, il y a un moment ou si tout est chaud, on a moins de résultat. La circulation de l'agrégat n'est plus idéale, il y a risque de colmatage.
Faut donc refroidir le fameux radiateur.
D'où l'idée d'améliorer le système en ventilant l'endroit ou se fait cet échange.
On peut en déduire que l'endroit idéal se situe juste au niveau du radiateur, ce qui n'est pas toujours possible à mettre en œuvre. Si c'est plus simple, on se contentera donc d'extraire au mieux tout l'air situé à l'arrière du frigo.
Par ailleurs, il faut se souvenir qu'un ventilo, ça pousse, mais ça peut aussi extraire. Or, si on pousse, on comprend aisément qu'on va créer des remous qui vont perturber le flux, et donc le ralentir.
Du coup, il vaut mieux partir du principe qu'on va réaliser un extracteur.
2/ Le matériel:
J'ai choisi de partir du principe qu'on pouvait trouver des avantages à un tel système, mais aussi des inconvénients.
L'inconvénient majeur, c'est le bruit. Celui-ci est généré par le bruit des moteurs, mais aussi par le flux d'air: on n'a rien sans rien.
Donc, on peut partir avec des ventilos de récup, ou bien aller voir
>>>ici<<< ce qui se fait de mieux. Et c'est pas le prix qui est vraiment rédhibitoire. En tous cas, un ventilo à roulement ou mieux, à SSO, durera bien plus longtemps.
Ensuite, si on veut mettre toutes les chances de son côté, il y a des fois ou ce serait bien que ça fonctionne tout seul, et des fois ou justement, on veut plus de résultat, ou alors moins de bruit. Donc, faut pouvoir choisir. Je le fais au moyen d'un contacteur à 4 positions. Rien/1 ventilo/Les deux/Auto.
Du coup, le montage a l'air un peu complexe, mais rassurez-vous, ce n'est qu'une impression.
3/ Le montage perso:
J'ai choisi de monter un truc accessible, au niveau de la grille haute.
a/ Ce que j'ai récupéré:
Des bouts de plat d'alu, une cornière pour la fixation sur la paroi, un morceau de charnière piano pour permettre au système de basculer vers l'extérieur et d'avoir accès aux borniers, des borniers et
un porte-fusible sur un bout de rail Ω, deux ventilos de PC, quelques boulons de 5, du fil électrique et des cosses pour un branchement sérieux, une bombe de noir pour faire propre.
Un essai avant câblage:
Puis, ouvert grâce à la charnière:
On pourra noter que les borniers basculent vers l'intérieur quand on ferme le dispositif, d'où la nécessité des cosses sérieuses, et de câble souple (en 0.75² ou 1.5²).
b/ Ce que j'ai acheté:
- Un bouton genre clim auto que j'ai trouvé dans une casse, (ou par exemple
>>>position 0/1/2/3<<<).
-
>>>Deux sondes 45° et 55°<<<, NO ou NA (qui se ferment au dessus de la température de consigne).
- 4
Relais auto standard en 12V, le principal est qu'ils aient des contacts repos (la borne 87a). Choisir de préférence ceux qui ont une patte métallique, c'est plus pratique pour déclipser s'il y en a un qui crame.
- Une diode classique 1N4007 (c'est peut-être pas indispensable...).
4/ Le schéma de principe!
Voici le schéma de câblage.
La conso en vitesse 2: Le montage tourne autour de 0.8A
Si ça vous fait peur, c'est pas grave, une fois transformé en bornier, ça donne ça:
Voilà, j'espère ne pas avoir dit trop de conneries, bon montage!!
A+
: 
