Nikita - 310D37 - Au monde depuis 1994

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Messagepar Nikita04 » 01 PMvLun, 30 Jan 2017 23:28:53 +000028Lundi 2009 041140

(Pour rappel, ma présentation ici)

Image


Voilà la bête. 310D37 rallongé de 94, 3 places sur la carte grise, 210000 km à l'achat dans le Gard. Seul aménagement : deux baies fixes, une sur la porte latérale et l'autre en face. Deux propriétaires avant moi : la première main était un gars qui faisait de temps en temps des allers-retours France-Tunisie pour trimballer des trucs, la deuxième l'a récupéré, avec le doux rêve de lui aussi aménager ce fourgon. Avec un peu de rancune, à cause d'emmerdes de fric qui ont motivé la démotivation pour l'aménager, il me l'a vendu via le bon coing. Une bonne affaire pour un coucou comme ça d'après plusieurs personnes autour de moi : 3800e en comptant la contre-visite (prévue) après l'achat, et le changement des mâchoires de frein arrière et du câble de frein à main.
Un bon gars celui qui me l'a vendu (coucou à toi Olivier) : bossant en atelier de ferronnerie, il a pu régler un problème de parallélisme qui était observable sur la roue avant droite pendant les premières visites et réalisé ce pare-chocs avant qui envoie. Il a aussi changé les deux pneus avant pour le coup.

J'ai plutôt l'habitude de conduire des voitures à la base et plein de modèles différents et après ce premier voyage où j'ai conduit le fourgon de joviale (oui oui), j'ai appris le nécessaire pour me débrouiller à bord d'un camion. Autant de temps pour rentrer du Gard par les RN à bord du fourgon qu'en voiture pour y aller, donc plutôt réactive Nikita !
La seule petite anecdote pas drôle : une fois rentré du Gard, et me garant chez moi en pente en attendant de trouver un coin chouette, je remarque que le frein à main ne serre pas. Je me mets en prise tout d'abord puis quelques jours plus tard, je mets des cales (connerie quand tu nous tiens). Mais je crois que ça a foutu du boudin car quand j'ai voulu dépanner un pote en profitant du camion vide, impossible de passer ni la deuxième ni la troisième. On allait pas très loin, mais je l'ai fait quand même : quelques kilomètres en première. J'ai découvert après coup que c'était une tringle de sélection des vitesses (celle qui commande la 2ème et la 3ème) qui pendouillait, normal quoi :mrgreen: . Nettoyage, raccrochage, nouveau circlip et OUF le levier de vitesses ne fait plus n'importe quoi, c'était donc QUE ça.

Trève de blabla, les photos !

ImageImageImageImageImageImage
A l'extérieur, quelques légers pet par-ci par là, un peu de rouille à des endroits chiants et des bas de caisse pas parfaits mais franchement propres pour un fourgon avec cette histoire. Le plus chiant à été l'intérieur de l'espace habitacle : vous voyez la deuxième photo et les coups de frameto sur la tôle ondulée au sol ? Et bien c'est comme ça partout à l'intérieur, plein de minuscules éraflures découvrant la tôle - mais heureusement très peu de rouille et absolument rien de perforant - sur les parois, le sol et le plafond. La baie fixe posée côté conducteurice a aussi été mal posée, on peut voir en-dessous pas mal de rouille.

Une couche de frameto sur tous ces petits pet à l'intérieur, afin d'éviter que ça rouille sous l'isolation et à l'extérieur, deux couches de frameto (sur les photos suivantes) puis deux couches de peinture antirouille blanche.
ImageImageImage

Quelques soucis au niveau de la cabine, à moitié découverts à l'achat mais pas totalement : beaucoup beaucoup BEAUCOUP de sable sous le tapis de sol, et très humide. J'ai dû le virer, bien le nettoyer et sécher et en-dessous, nettoyage, brossage, dégraissage, frameto. Un petit dôme de rouille perforante au niveau des talons du conducteur ou de la conductrice (pas sur les photos), bien brosser puis résine armé pour boucher ça, idem au niveau de l'angle des deux marche-pieds.
ImageImage

Et donc finalement, après avoir frametiser et peinturlurer tout ça, nous voici avec un camion tout beau tout propre tout entretenu pour le plus d'années possible (j'espère bien !) et prêt à être aménagé !
ImageImageImageImage

Une petite pause puis j'éditerai ce sujet en le complétant avec mon projet, qui a été gracieusement nourri par le remue-méninges que constitue ce forum, merci à tout Mercotribe pour ça d'ailleurs !

Le sujet vers l'isolation de Nikita
Dernière édition par Nikita04 le 01 PMvVen, 03 Fév 2017 14:31:16 +000031Vendredi 2009 040240, édité 1 fois au total.
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Messagepar shpakwa » 01 AMvMar, 31 Jan 2017 02:12:24 +000012Mardi 2009 040240

Joli bébé!
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Messagepar Dowee » 01 PMvMer, 01 Fév 2017 22:44:21 +000044Mercredi 2009 041040

Hello, belle bête .... j'ai le même .... avec les même points de rouilles :D .... tout pareil quoi . Bonne affaire je pense.
Bon amménagement ;)
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Messagepar Nikita04 » 01 PMvDim, 12 Fév 2017 12:15:59 +000015Dimanche 2009 041240

Pense-bête sur l'électricité.

Consommation plus ou moins prévue et appréciation de l'autonomie dans différentes situations (merci de me corriger si vous voyez des erreurs) :
Image
Ce schéma n'inclut pas encore le panneau solaire de 200W environ, on le retrouve sur le schéma après.

Plan électrique de Nikita (idem hein), mis à jour avec les bonnes valeurs de fusibles et les sections de câbles connues :
Image
NB: le câble violet désigne les câbles fournies par le chargeur OptiMATE

Pour les équipements que je souhaite acheter, j'ai pris référence sur H2R équipements, même si on va un maximum faire fonctionner les potes autour, MercoTribe et Le Bon Coin.

- Batterie aux 110 Ah : https://www.h2r-equipements.com/batteri ... 10-ah.html
- Coupleur séparateur 2 batteries 40A (pour batteries 110 Ah max) : https://www.h2r-equipements.com/coupleu ... erie-.html
- Chargeur de batterie 220/12 OptiMATE 6 Ampmatic très conseillé : http://www.ebay.fr/itm/221920671333
- Convertisseur 12/220 pur sinus 350 W : https://www.h2r-equipements.com/convert ... i-412.html , dans l'idéal, un 200W pur sinus serait amplement suffisant, ayant que le système son branché dessus
- Panneau solaire 200W polycristallin (147€) : https://www.energiasolare100.com/fr/pan ... g-car.html
- Régulateur 20A adapté à 200W : https://www.h2r-equipements.com/regulat ... eml20.html

Si vous connaissez des meilleurs plans pour ces équipements, je prends ! Qu'en pensez-vous de tout ça ?
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Messagepar Nikita04 » 01 PMvJeu, 16 Fév 2017 18:11:56 +000011Jeudi 2009 040640

On attaque les ouvertures ! Au menu :
- remplacement de la baie fixe mal posée par le premier proprio côté gauche par une baie projetable plus grande récupérée dans une casse
- ouverture à réaliser au plafond au fond du camion pour le lanterneau 40*40cm
- ouverture proche du sol côté droit vers le milieu du camion pour l'aération basse 150cm²

J'ai donc réalisé hier les cadres pour chacune de ces ouvertures aux bonnes dimensions avec respectivement des largeurs de 40, 30 et 40mm, ce qui correspondra à l'épaisseur totale entre la tôle et le contreplaqué après pose de l'isolation et donc permettra de plaquer le CP à la toute fin, en plus de renforcer l'accroche du lanterneau et de la baie (les éléments seront collés au Sika 11FC à la tôle puis vissé dans les cadres à travers la tôle).
En amenant ça au camion, je me rends compte qu'il manque des encoches dans le cadre pour la baie car quelques têtes de boulons servant à fixer le système de coulissage dépassent légèrement du cadre alu de la baie. Et aussi, j'me suis gourré dans les dimensions pour l'aération basse (qui est fait de deux parties, une vers l'extérieur qui s'emboîte dans l'autre vers l'intérieur) : j'ai pris les dimensions de la partie la plus petite, donc la grande ne rentre pas de peu dans le cadre u_u . Un petit détour par la menuiserie pour corriger ça au ciseau, je retourne au camion : ça marche !

Vient le temps du plus gros morceau : la baie projetable. Je retire la vitre d'origine et le joint et constate les dégâts, que je ne faisais que deviner au départ.

ImageImageImage

Quelques petites bosses de rouille partout autour, mais heureusement pas de perforante. Et ça a pas l'air joli joli derrière le longeron.
Étant donné la découpe d'origine, je vais garder les côtés (vu de l'intérieur) droite et haut d'origine et disquer/"scie-sauter" le bas et la gauche pour arriver aux dimensions de la baie que je placerai. Pour le bas, le cadre en bois étant plus haut que la baie d'origine et donc arrivant au niveau du longeron, je vais devoir disquer une partie, le minimum possible pour ne pas trop fragiliser la structure. J'imagine disquer le dessus, pour pouvoir glisser le cadre en bois à l'intérieur du longeron ; à mon avis, c'est une meilleure idée que de disquer tout le longeron là où il gêne : on ne sait jamais ce que fera la carrosserie du camion à la fenêtre une fois sur la route... Je voulais commencer ça aujourd'hui mais il me manquait la protection sur la disqueuse, un coup à faire du hachis de doigts :mrgreen: . Donc je récupère ça demain, trouve une personne pour m'aider à tracer le contour de la baie à l'extérieur puis après, plus qu'à suivre LE tuto !
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Messagepar goliathfaya » 01 PMvVen, 17 Fév 2017 20:13:57 +000013Vendredi 2009 040840

Salut, tu as sûrement du y penser, mais ça serait pas mieux de remonter ta baie plutôt que d attaquer le longeron?
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Messagepar Nikita04 » 01 AMvSam, 18 Fév 2017 09:27:18 +000027Samedi 2009 040940

goliathfaya a écrit:Salut, tu as sûrement du y penser, mais ça serait pas mieux de remonter ta baie plutôt que d attaquer le longeron?

Je voulais de toute façon une baie qui puisse s'ouvrir et j'ai trouvé cette baie projetable qui est un peu plus grande que l'original donc vamos. Vu les dimensions d'origine pas du tout "rondes", j'aurais dû de toute façon agrandir l'ouverture.
Le plus propre aurait été de retôler bien comme il faut pour ensuite choisir un endroit plus approprié, mais c'est vraiment pas dans mes compétences, et je me satisfais d'une telle solution.
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Messagepar goliathfaya » 01 PMvDim, 19 Fév 2017 12:52:31 +000052Dimanche 2009 041240

Salut,
Ce que je voulais dire dans "remonter la baie", c était pas de remonter l origine, mais de poser la nouvelle baie plus haute sur ta carrosserie afin de ne pas toucher au longeron. Tu as encore de la marge en haut.
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Messagepar Nikita04 » 01 PMvDim, 19 Fév 2017 18:26:07 +000026Dimanche 2009 040640

Pas grand-chose de marge en haut (on arrive ensuite à l'arrondi de l'"alvéole" enfoncé vers l'intérieur) et même en la prenant, le cadre en bois ayant 30mm d'épaisseur, j'aurais quand même dû attaquer le longeron. Peut-être que j'aurais dû dès le départ anticiper l'épaisseur du cadre et éventuellement faire un cadre sur mesure, avec la partie basse moins épaisse que celle de droite, elles-même moins épaisses que les deux restantes... Maintenant, c'est fait :/ .

Hier, à l'attaque sur le longeron à la disqueuse, la scie sauteuse et le dremel cheap. Une vraie galère mais néanmoins, j'ai réussi à laisser un maximum de matière au longeron. J'ai profité de la disque pour meuler les parties de rouille les plus attaquées, comme celle-ci :
Image

Ensuite, scie sauteuse pour découper la tôle aux dimensions de la nouvelle baie. Dans l'ordre, en suivant le tuto (qui rassure pas mal quand on fait un truc pareil pour la première fois) :
- détour de la fenêtre au feutre à l'extérieur... directement, sans passer par un patron en carton. J'sais pas, y ai pas pensé. Donc je tenais la fenêtre à bras le corps tandis qu'une amie faisait le détour. Une erreur -> un apprentissage : je ferais pas la même chose pour les autres ouvertures !
- du scotch sur l'extérieur du contour au feutre pour ne pas avoir de traces de sabot
- puis j'attaque à la scie sauteuse avec des lames métal épaisseur 3mm max de tôle (donc suffisant pour Nikita)
- puis les finitions, scie sauteuse et une fois que la fenêtre rentre, un coup de lime sur tous les bords pour finir
- puis frameto sur toutes les parties de tôle découverte et la rouille grattée et/ou meulée, après dégraissage

Puis aujourd'hui, après que le frameto soit bien sec, mission perçage de trous à travers le cadre alu de la baie et la tôle. Mèche de 5, pour visser ensuite des vis bois de 4 dans le cadre derrière. J'ai placé 4 serre-joints pour maintenir le cadre alu et plaquer le joint contre la tôle puis marqué 3 points de perçage sur les bords supérieur et inférieur, et 2 sur les bords gauche et droite. Puis c'est parti : on commence le trou en vitesse 1, puis vitesse 2 en faisant pression sur la visseuse, bien perpendiculaire au plan de la tôle. Deux petits foirages mais ça va, c'est correct.
Une fois fini :
ImageImage

Prochaines étapes : peinture pour masquer le frameto qui dépassera du cadre alu de la baie puis après son séchage, placement de la baie, du cadre en bois, Sika, et bzzzzzz sandwich !
Dernière édition par Nikita04 le 01 PMvMer, 08 Mar 2017 15:43:02 +000043Mercredi 2009 040340, édité 1 fois au total.
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Messagepar Nikita04 » 01 PMvMer, 08 Mar 2017 13:08:56 +000008Mercredi 2009 040140

Des nouvelles :
- ça y est, la baie projetable est installée. Il faudra que je fasse un essai au jet d'eau contre la vitre car même si le cadre alu est jointé nickel, les joints noirs qui font le tour de la vitre et la plaque contre le cadre alu laisse apparaître des petits jours dans les coins supérieurs et j'ai peur que par grosse pluie, l'eau vienne à l'intérieur de l'habitacle. Si c'est le cas, j'installerais des bandes d'étanchéité ou du Sika là où il faut, malgré le fait que ça paraisse galère comme c'est foutu (pas d'illustration)

- lanterneau posé sans problème particulier. Je pensais au départ simplement coller la partie extérieure à la tôle du camion puis visser dans le cadre en bois côté intérieur mais la tôle du plafond étant légèrement arrondie, j'ai légèrement aplani la tôle en vissant quelques vis dans le sens de la largeur du camion, à travers la tôle pour rentrer dans le cadre en bois. Ce afin d'éviter que la courbure use le lanterneau à force, notamment au niveau de la charnière

Image

- aération basse posée en-dessous de la baie projetable : c'est là où se trouvera la bouteille de gaz et dans un meuble adjacent, la partie élec (voir les photos plus bas)

- et on a commencé à poser la première couche d'isolation, à savoir le liège en rouleau de 3mm ! Ça fait bien plaisir de commencer à le poser, le sentiment d'avancement est bien là. On a décidé de commencer par découper les sections les plus grandes à recouvrir, sur les parois latérales, et les chutes (s'il y en a !) serviront pour recouvrir les petites parties de tôle encore visibles, en recouvrant le liège déjà posé.
Petit détail que j'avais pas prévu (mais qui était logique pourtant) : au placement du liège contre la tôle, il faut vraiment y aller doucement, vu comme il ne supporte pas un léger pliage et se déchire facilement !

ImageImage

- je suis allé chercher dans le 13 deux panneaux solaires de 100W (prévus d'être raccordé en série à un régul Victron MPPT, le 75 15) chacun à 100€ pièce, quasiment comme neuf, d'un ex-traveller qui les avait acheté à la boutique Rainbow. J'avais prévu au départ un seul panneau de 200W mais je n'avais pas imaginé la pose sur le toit et vu les courbures sur le toit, j'ai préféré en prendre deux qui, en largeur, prolongeront la "bosse" du toit et limitera l'effet d'engouffrement d'air sur la route. Pour la pose, je vais me baser sur ce post. Il faut encore que j'imagine un système pour les orienter facilement (je rappelle que je prévois de vivre à l'année dans mon camion, et sous des climats vraiment différents).
J'imagine donc avec une tige fixée soit aux panneaux, soit aux équerres, et un vérin mécanique avec plusieurs encoches pour choisir plus ou moins l'angle d'orientation des panneaux. D'ailleurs, j'ai vu plusieurs fois des posts sur MT qui parle d'utiliser des vérins hydrauliques de coffre de bagnole : quelle est l'intérêt à part faire de la récup ?
Aussi, je veux vraiment rendre la tâche difficile à toute personne qui voudrait me piquer des panneaux. Pour ça, j'imaginais : les équerres visées dans le toit avec des vis Torx, bien fixées au Sika 11FC à la fois pour coller et étanchéifier vis-à-vis des vis direct dans le toit et le système de vérins et de tiges sera fixé avec je ne sais quel type de boulon ou de vis (peut-être même soudure ?), en tout cas quelque chose que tu peux pas défoncer avec le genre d'outils avec lequel cette hypothétique personne se balade.
Je suis pas tant parano que ça mais au vu des posts que je consulte et des coins où je me baladerais et où je serais pas nécessairement tout le temps dans mon camion, je préfère faire trop plutôt que d'un jour revenir voir Nikita et la voir amputée plus ou moins proprement sur le toit, délestée de 200€ d'investissement et de tant d'autonomie énergétique

Voilà. On continue à poser le liège puis bientôt, commande des panneaux de chanvre, pour enchaîner. Le montage de l'install élec paraît tellement proche dit comme ça :shock: !
Dernière édition par Nikita04 le 01 PMvMer, 08 Mar 2017 15:43:54 +000043Mercredi 2009 040340, édité 1 fois au total.
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Messagepar Dowee » 01 PMvMer, 08 Mar 2017 15:21:02 +000021Mercredi 2009 040340

Salut :!:

Sympa ca progresse ;) C est cool de pouvoir comparer, on fait les memes choses en meme temps ...

Du coup tu mets plaque de chanvre par dessus ca et pour les montants et traverses creuses t as trouve un truc ? Je pense y mettre de la laine de bois en la passant par les trous ...

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Messagepar Nikita04 » 01 PMvMer, 08 Mar 2017 15:37:02 +000037Mercredi 2009 040340

Plaque de chanvre par-dessus c'est mon objectif mais de manière réaliste, je sais pas. Je peux en avoir pour 100€ de panneaux chez Matériaux Naturels dans la Drôme mais ça fait 50€ de livraison. Et à Pertuis, chez Ma Terre Bio, ils ont pas de pur chanvre, que chanvre/lin vers 13€ le m² pour 45mm d'épaisseur je crois et chanvre/lin/coton pour 4-5€ le m² pour la même épaisseur grosso merdo. Faut que je compare pour savoir si le chanvre/lin/coton est aussi efficace que le chanvre ou pas.
Puis tous les endroits creux, on va bourrer par des chutes de laine végétale chippée par-ci par-là, un peu de liège expansé à broyer pour avoir du vrac puis je recouvre les montants et traverses par du rouleau de liège. Puis tasseaux pour tenir les panneaux contre le liège.
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Messagepar Dowee » 01 AMvJeu, 09 Mar 2017 04:28:28 +000028Jeudi 2009 040440

J'ai opté pour du polyst. extrudé de mon côté ... en cours de pose ... après avoir galéré avec le liège dans les coins :x

Yes je garde un oeil sur ton post ;)
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Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvLun, 31 Juil 2017 12:28:12 +000028Lundi 2009 041240

oh oh j'étais pas passé par ici...j'ai un copain de pare-choc, c'est rare! :lol:

Bref, voila ,c'est cool les d37 :mrgreen: Depuis ca a fini comment cette isolation?
Saint Thomas était un con. Et Trotsky un enculé.


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Messagepar Nikita04 » 01 PMvLun, 31 Juil 2017 16:37:12 +000037Lundi 2009 040440

J'suis en train de faire un méga message qui récapitule tout, avec très peu de photos malheureusement car le téléphone qui contenait la majorité des photos a été paumée, et j'avais pas fait de sauvegardes avant ! Peut-être qu'un jour, je le retrouverai et dans ce cas-là, je posterai toutes les photos ici mais pour le moment, y a rien de visuel.
Donc très bientôt, quand j'aurais fait tout le travail de détailler ce qu'on a fait dans un post, ça arrivera ;) .

Pour répondre rapidement, l'isolation est très confortable, tellement que même les souris s'y plairaient. D'ailleurs, on a repéré des paquets de bouffe grignotée et des crottes de souris dans les étagères de cuisine y a quelques jours, on était très contents :mrgreen: .
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Messagepar Nikita04 » 01 PMvMar, 14 Nov 2017 15:11:11 +000011Mardi 2009 040340

Hey vous savez quoi ? La bête est finie, et ça y est, on est sur la route avec ! Par contre, hey, vous savez quoi ? La carte microSD où y avait toutes mes photos du chantier est dans le téléphone que j'ai perdu :D !
Edit au moment de reprendre le brouillon : des potes ont retrouvé mon portable et toutes les photos dedans ! C'est parti !

L'isolation

On a donc couvert un maximum de tôle qui était visible à l'intérieur par le même rouleau de liège 3mm, collé par du Sika. Les longerons verticaux, les longerons du plafond, les portes arrière, la porte latérale, les passages de roue (lolilol), la tôle au plafond et dans les coins... Ah ça on s'est bien "marré", à tendre les bras en l'air et en plaquant les morceaux de liège (prédécoupés avec les bonnes dimensions, parfois en plusieurs parties) au plafond, tandis que l'autre plaçait des tasseaux et des chutes de bois pour maintenir le liège pendant la polymérisation du Sika.

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Une fois le liège posé, on est passé aux panneaux de fibre de bois, en 40, 60 et 80mm, pour les parois latérales, le remplissage de la moitié haute des portes latérale et arrières et boucher les petits coins inaccessibles (en complément de laine coton-lin-chanvre, dont on a récupéré quelques chutes, merci à Totomama pour le don !). Pourquoi la fibre de bois ? Pas chère, facile à mettre en place quand on a pas des parois toutes plates, des caractéristiques d'isolation similaires aux panneaux de chanvre, puis on remplit les espaces entre les longerons, ça fait moins plaques de PU qui flottent dans les murs. On a découpé des gros morceaux qu'on a calé entre les longerons verticaux et horizontaux, et coincé sur les bords dans les renfoncements derrière les longerons quand il y en avait, tout ça en attendant de fixer les tasseaux.

Pour les endroits casse-gueule pas propices aux morceaux carrés, comme la moitié basse des portes latérale et arrières, on a utilisé de la laine coton-lin-chanvre, qui peut se caler plus facilement et être plus ou moins compressé, sans s'effriter, contrairement à la laine de bois qui supporte pas d'être posé et retiré plusieurs fois. Puis les panneaux de CP, rivetés ou visés selon la porte, pour fermer l'isolation : y a pas photo, y a quand même moins d'échange thermique qu'avant !
Les panneaux de CP étaient ceux posés par le premier proprio du fourgon. On les a poncé, réaplani en comblant les trous et écorchures avec de la pâte à bois, puis verni avec une teinte un peu plus sombre, qui leur donne une bien plus belle gueule.

On a eu aussi des chutes de panneaux de liège expansés, qu'on a réduit en morceaux, pour remplir les principaux longerons horizontaux, puis en bouchant les trous par lesquels on remplissait par du scotch d'emballage marron tout con.

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Pour le plafond, j'y reviendrais quand je parlerais de la pose du lambris.

Pose des tasseaux

On a acheté pour les tasseaux du 27x27 en sapin traité et 2 mètres de longueur. Ça a été un bon gros casse-tête pour moi car j'avais tendance à beaucoup trop intellectualiser leur pose. La question principale était : en met-on partout ou prévoit-on seulement pour l'aménagement prévu ? Au départ, on pensait installer des meubles dans les coins supérieurs, pour gagner de la place, notamment sur les côtés au-dessus du lit. Après coup, on s'est dit que ça pouvait être un peu dangereux et on a laissé de côté l'idée de ces meubles, ne connaissant pas en pratique la tenue des tasseaux puis du lambris qui sera posé dessus.
Pour la pose des tasseaux finalement, on en a posé un maximum sans surcharger pour autant ; ça, c'est vous qui nous direz si on en a mis beaucoup trop ou si ça fait lég', en tout cas, une fois tout posé, ça tient et ça bouge pas ! En tout cas, ils sont là et si l'aménagement intérieur est amené à changer, on sait qu'il y a beaucoup de tasseaux porteurs derrière.

Après avoir déterminé où les poser, on a pré-percé les tasseaux et les longerons métalliques avec une mèche légèrement moins large que les vis qui y étaient destinées, puis une fois les trous des tasseaux et ceux des longerons alignés, bzzz les vis bois classique, et ça bouge plus !
Pareil pour les tasseaux au plafond sauf que pour gagner de la hauteur, on n'a pas placé les tasseaux sous les longerons, mais à côté : pas facile de percer et de visser avec la visseuse frottant le liège ! La deuxième et la troisième photo montrent bien leur position.

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Pour la porte latérale, on a collé les tasseaux au Sika contre la paroi métallique derrière, étant donné qu'ils n'étaient destinés qu'à porter des plaques de CP. Seul le tasseau vertical du milieu est vissé : les tasseaux horizontaux ont une encoche dans laquelle les extrémités du tasseau vertical se calent, elles-même taillés au ciseau et à la scie japonaise. Ouais, on a du bon matos, on en profite :mrgreen: !

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Les câbles dans les murs

On a décidé de placer le "local" électrique derrière le siège conducteur. Nos besoins dans l'habitacle :
  • lumières :
    - deux LED au plafond commandées par un interrupteur simple, 10W maximum
    - une LED et un ruban LED au-dessus de la cuisine, interrupteur simple, entre 10 et 15W
    - deux LED sur les côtés du matelas au fond du camtard commandées par deux interrupteurs va-et-vient, un à l'entrée du camion, l'autre à côté des dites lumières, 10W. Pour le kif, on a aussi mis un interrupteur simple par lampe, pour allumer un côté ou l'autre
  • alimentation (téléphones, ordinateurs, enceintes, autres) :
    - une prise allume-cigares à l'entrée sur l'espace table, avec une puissance max de 90W (la puissance demandée par mon ordi portable)
    - une prise allume-cigares par côté du matelas, idem
    - une prise secteur sous le lit, pour faire arriver du 230V depuis le convertisseur de tension 12 vers 230V
    - une autre à l'espace table

De là, après avoir utilisé la formule S = r * L * I / V avec S la section du câble en mm², r la résistivité du fil (0,021 pour du cuivre), L la longueur aller-retour du câble en mètres, I l'intensité maximum parcourant le câble en ampères (en jouant avec P=U*I) et V la chute de tension maximum voulue (3% de 12V = 0,36 V) (formule aussi utilisable en ligne avec ce super outil : http://www.poimobile.fr/calculatrice-se ... s-fusible/ ), on a pu déterminer les sections de câble pour chaque parcours. En gros, ça donne du 6mm² pour les prises allume-cigares, et du 1,5mm² pour les lumières. Et des gaines avec phase, neutre et terre pour le secteur.

Peut-être que si j'ai la foi, je ferais des schémas mais là, non :mrgreen: .

Pose du lambris

Le lambris de pin, c'est beau ! Puis c'est pas cher ! On a choisi ça après avoir appris chez un pote que le revendeur de matos de bricolage local faisait du lambris déclassé à 3€ et quelques le m², ce qui revenait pour nous à 60€ pour 20m² de surface à lambrisser pour compter large. Des planches de 2 mètres sur 10 cm, 1 cm d'épaisseur.
Alors le lambris déclassé, faut pas croire c'est quand même un peu la galère, t'as le droit à tout : planches gauches (elles vrillent d'une extrémité à l'autre, ou sont arquées), extrémités pas finies car défoncées ou simplement issues du bord du tronc, trous dans la planche à cause des nœuds du bois. Mais en procédant intelligemment, en faisant du tri, en découpant là où il faut et en utilisant bien les chutes, on s'en sort bien !

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Pour les fixer aux tasseaux, on a utilisé des agrafes "invisibles" : elles se calent dans la rainure et la face qui se pose sur les tasseaux posent trois trous, soit pour utiliser une agrafeuse murale (ce qu'on a fait), soit pour clouer. Invisibles car la planche suivante s'encastre dans la planche précédente fixée avec cette agrafe, et donc la masque.
Pour combler les trous dus aux nœuds du bois, on a utilisé des chutes de scie circulaire très fines, qu'on a collé à l'arrière des planches, avec de la colle vinylique. Ni vu, ni connu.
Le plus chiant, c'était les planches gauches. On a privilégié les planches bien droites pour monter sur les parois plates et agrafer mais à un moment donné, il a fallu qu'on fasse avec les planches gauches et là, on a dû sortir la visseuse. Une personne cale le lambris à une extrémité, visse, puis à deux, on rentre le reste de la planche dans la rainure précédente en forçant légèrement puis une personne visse l'autre extrémité pendant que l'autre maintient la planche sous tension.
Surtout, on a évité de trop forcer : on nous a raconté l'anecdote d'une amie qui a lambrissé son fourgon trop serré, trop forcé et vu que le bois bouge avec le temps, surtout au début, une partie a fini par éclater et tomber à l'intérieur. On a retenu ce conseil de notre pote (complété par d'autres) : toujours laisser un peu de jeu. On n'a eu aucun problème depuis.

Ici, on est derrière le siège conducteur, là où se trouvera plus tard le local électrique :
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Pour faire ressortir les câbles qui passaient derrière les murs, perceuse à colonne avec des forets assez gros pour que les câbles passent. Pour les prises secteur et les interrupteurs muraux, j'étais un peu dans le speed et je n'ai pas pris le temps de savoir que la taille d'encastrement était standard. J'ai donc juste percé de quoi faire passer les gaines et les câbles, alors que j'aurais pu faire le trou à la bonne taille pour encastrer les prises et interrupteurs directement dans le lambris. Mais après coup, l'idée d'avoir des contacts électriques pas loin de la laine de bois derrière me faisait flipper et surtout, on devait finir le lambris et le sol avant de partir au teknival (ah, le teknival... sa musique, son sentiment de liberté et... sa suspension de permis... bref). Donc on a laissé les câbles sortir du mur, bien annotés, pour penser l'élec plus tard.

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Les coins et le plafond... Là, on en a chié. Rien à expliquer, il fallait être là pour le voir. Bras en l'air et perceuse bien lourde, des petites cales en bois sur mesure visées dans les longerons pour bien fixer le lambris quand il n'y avait aucun emplacement pour poser des tasseaux, faire en sorte que l'angle soit le plus fort possible pour ne pas perdre trop de volume dans les coins tout en faisant en sorte que les planches soient jointes entre elles via leur rainure... Et tout ça en un temps record.
C'est aussi à ce moment-là qu'on a posé l'isolation du plafond. Des plaques de 1,25m par 60cm de polystyrène extrudé (aussi appelé polyuréthane), et des chutes de laine de bois pour remplir les ponts thermiques les plus évidents. Pas de lame d'air au plafond, déjà que je sacrifiais quelques centimètres au sol pour l'isolation et au plafond pour le lambris, j'allais pas en sacrifier d'autres (j'fais 1m85). Là-haut, pas le choix, il fallait viser ; les agrafes ne suffisaient pas à tenir le poids du lambris et on se battait de plus en plus pour placer une alternance de planches gauches et droites dans la mesure du possible.

Comme je le disais, on était pressé-e-s par le temps et la structure que j'imaginais pour tenir les panneaux solaires sur le toit était encore en cours d'élaboration sur le papier et dans ma tête, et donc n'était pas prête. Alors pour finir de poser le lambris sans attendre de passer les câbles des panneaux, j'ai percé deux trous dans la tôle du toit, pour déjà installer deux presse-étoupes, puis à proximité de ceux-ci, j'ai passé une gaine qui se frayait un chemin entre les plaques de PU et de laine de bois, derrière le lambris, pour arriver jusqu'au local électrique. Puis au niveau des presse-étoupes, nous n'avons pas mis une planche de lambris entière, mais une trappe pour rendre accessible pour plus tard les presse-étoupes et faire passer les câbles des PS quand ils seront installés. Y a pas de photo de ça pour le moment mais dès que j'ai ça, je la rajoute au topic.

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Une fois, le plafond fini (bordel, prochaine fois, j'me prends un camion caisse, me dis-je souvent), plus qu'à redescendre l'autre mur. Deux petits détails :
- on a fait dépassé le mur sur la porte latérale, histoire de gagner plus de volume intérieur. On a quand même pas besoin d'une porte d'entrée de 1m20 de large ! On est resté à une entrée de 80 cm de large, ce qui est très bien.
- on a d'abord fini l'arrière du camion, avec des planches entières de 2m de long. Puis on s'est calqué sur la position de celles-ci pour faire la partie avant. Pour que les jonctions entre les planches de l'arrière et celles des planches de l'avant coïncident, on est parti à l'avant du sol, pour remonter jusqu'en haut de la porte (deuxième photo), pour finir ensuite le coin et glisser la dernière planche à la main (troisième photo).

Lambris fini, et on est pas peu fièr-e-s de cette étape là :D !

Allez, la suite plus tard, j'en ai marre de bosser sur ce brouillon depuis des jours :) . La suite, ce sera le sol, le lit, puis quelques autres détails. Pour l'aménagement, il faudra attendre que Nikita revienne du garage, car les trois lettres qui font peur se sont invité dans notre vie :
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Re: Nikita - 310D37 - Au monde depuis 1994

Messagepar higginspower » 01 PMvMar, 14 Nov 2017 17:40:21 +000040Mardi 2009 040540

Très joli taf ! Bravo !
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Re: Nikita - 310D37 - Au monde depuis 1994

Messagepar Guillaume38 » 01 PMvMar, 14 Nov 2017 19:17:19 +000017Mardi 2009 040740

Purée, il faudra que je lise tout ça quand je serai au taf car là j'ai pas le temps :D

Mais sinon j'imagine que c'est trop tard pour mettre les fils électriques dans des gaines isolantes ? :?

Et merci pour le truc des "agrafes invisibles". Dommage que ça marche pas pour le plafond.

Et merde pour les initiales !!! :cry:
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Re: Nikita - 310D37 - Au monde depuis 1994

Messagepar Nikita04 » 01 PMvMar, 14 Nov 2017 22:49:08 +000049Mardi 2009 041040

Guillaume38 a écrit:Mais sinon j'imagine que c'est trop tard pour mettre les fils électriques dans des gaines isolantes ? :?


Un peu ouais. J'ai pensé à mettre des gaines plastiques pour les guider et pouvoir intervenir le jour où j'en aurais besoin sans tout démonter, mais en fait, je ne vois pas dans quel cas j'aurais à intervenir : je ne risque pas de couper les câbles ou de percer dedans car ils sont bien repérées (les nombreuses photos ont aussi été prises pour avoir une trace de leur itinéraire).
Pourquoi cette question ? A ton avis, il y a un autre argument en faveur des gaines isolantes dans les murs ?
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Re: Nikita - 310D37 - Au monde depuis 1994

Messagepar Guillaume38 » 01 AMvMer, 15 Nov 2017 08:18:22 +000018Mercredi 2009 040840

Il ne faudrait pas que les câbles puissent être endommagés d'une façon ou d'une autre (frottement sur des parties saillantes...).
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